Prístrešok v prímestskej oblasti je životne dôležitý. V opačnom prípade budete musieť záhradné náradie a vybavenie skladovať v samotnom dome. To samozrejme neprispeje k pohodlnému pobytu. Stodola je jednoduchá konštrukcia ľahkého typu. Urobiť to vlastnými rukami je celkom možné pre väčšinu skúsených mužov.

Na čo slúži rámová búdka?

Prístavba v podobe stodoly na predmestí je životne dôležitá. Je určený na uskladnenie záhradného a záhradného náradia, od jednoduchej lopaty alebo sekačky až po pojazdný traktor, zavlažovacie čerpadlo a ďalšie drahé vybavenie. Okrem toho je jednoducho nebezpečné skladovať pesticídy, hnojivá alebo malú zásobu benzínu v iných miestnostiach.

Vďaka rámovému prístrešku bude možné uskladniť všetko záhradné náradie

Výhody rámovej konštrukcie

Hlavnou výhodou rámovej konštrukcie je jej rýchla montáž a nízka pracnosť stavby. Výhody sú nasledovné:

1. Možnosť použitia reziva druhej alebo tretej triedy.
2. Jednoduchosť dizajnu.
3. Schopnosť rýchlo sa presunúť na iné miesto, ak to umožňuje projekt budovy. Na tento účel je nosný rám vyrobený s malou rímsou a zárezom pod uhlom 45 stupňov, ktorý tvorí určitý druh sklzu.
4. Rýchla erekcia.

Ak hovoríme o nedostatkoch štruktúr tohto druhu, potom vznikajú iba v súvislosti s chybami návrhu alebo vykonávania.

Rámový prístrešok je postavený jednoducho a rýchlo

Príprava na stavbu, projektovanie a výpočty

Príprava na výstavbu stodoly pozostáva z nasledujúcich činností:

1. Určenie polohy. Keďže táto budova je určená na uskladnenie vecí a materiálu potrebného na použitie v záhrade, stodola musí byť umiestnená na pozemku priľahlom k predzáhradke. Aby ste ušetrili miesto, je lepšie ho postaviť bližšie k hranici. Pravidlá stanovujú, že stodola by nemala byť bližšie ako jeden meter od susedného pozemku.
2. Rozmery budovy v pláne sú najlepšie zvolené z dôvodov racionálneho využitia materiálov. Takže optimálnou možnosťou by bola veľkosť 6x4 metre. Dĺžka zároveň zodpovedá rozmerom štandardnej dĺžky reziva - 6 metrov a šírka predpokladá dvojmetrový odchod, ktorý je možné použiť pre regály na nízkej (zadnej) strane budovy. Na prednej strane môžete rezať drevo na polovicu a úplne ho vziať na stojany.
3. Takto boli určené hlavné rozmery stodoly so sedlovou strechou, ktorej uhol sklonu bude asi 14 stupňov. Ide o ideálnu možnosť stavby z hľadiska racionálneho využitia materiálov.
4. Vzdialenosť medzi stojanmi rámu by nemala byť väčšia ako jeden a pol metra. Pri extrémnych otvoroch musia byť nainštalované výstuhy, aby sa zabránilo zaťaženiu vetrom. Veľkosť nosníka pre nich by mala byť rovnaká ako veľkosť nosných stĺpikov. Ak sa použije lúč 100x100 milimetrov, potom môžu byť výložníky vyrobené z lúča 50x100. Celkovo budete potrebovať 8 kusov takýchto dielov.
5. Horné obloženie rámu musí byť vyrobené z nosníka rovnakej veľkosti ako spodný, v našom prípade je to 100 x 100 mm.
6. Pre krokvy môžete použiť tyč 50x150 mm, inštalovanú vertikálne na šírku.
7. Obloženie stien zvonku by malo byť vyrobené z akéhokoľvek vodotesného plošného materiálu: preglejka, OSB dosky, sadrokartón. Bežným materiálom pre steny je neomietaná doska. Tes je potrebné pred montážou prebrúsiť.

Poďme sa zaoberať nosnou konštrukciou. Stodola nepotrebuje masívne základy. Môže byť inštalovaný na malé betónové bloky, s použitím v rohoch a v strede stien. V oblastiach s vysokým zaťažením vetrom je však lepšie použiť skrutkové kotvy. Toto je miniatúrna verzia skrutky. Stačí ich nainštalovať vo vzdialenosti dvoch metrov od seba, celková potreba takýchto častí bude 8 kusov.

Ak použijete schému rámového zariadenia, môžete si vyrobiť pevnú stodolu vlastnými rukami

Príprava miesta pre prístrešok

Miesto pre túto budovu je pripravené nasledovne:

1. Je potrebné uvoľniť priestor z úrodnej vrstvy, čo bude vyžadovať odstránenie pôdy do hĺbky 30 centimetrov. Povrch musí byť starostlivo vyrovnaný a zhutnený.
2. Potom je potrebné zabezpečiť drenážnu vrstvu nasypaním piesku s hrúbkou 12-15 centimetrov do vybrania. Zvyšok naplňte štrkom strednej frakcie, zhutnite celý povrch.

Tým sa zníži pravdepodobnosť stagnácie vody pod stodolou, ktorá ľahko odíde cez drenáž.

Výpočet potreby materiálu

Množstvo materiálu potrebného na stavbu stodoly sa pohodlne vypočíta v tabuľkovej forme.

Tabuľka: príklad výpočtových materiálov na stavbu stodoly

názov	Účel	Množstvo (ks)	Veľkosť (cm)	Normatívne údaje (ks/m3)	Poznámky
Kotva	nosná konštrukcia	6
Borovicový nosník 100x100 Celkom podľa druhu materiálu:	Spodná dĺžka popruhu Spodná šírka popruhu Vrchný postroj podľa dĺžky Šírka horného popruhu Zadný stojan Zadný stojan Predná časť stojana Dvere	2 2 2 2 4 1 5 1 11	600 400 600 400 200 200 300 90-te roky 200 600	16,6	Zo segmentov Zo segmentu Celková potreba 0,7 metrov kubických
Lúč 100x50 Celkom podľa druhu materiálu:	Dodatočná prepravka v otvoroch výložník Okenné otvory 60x20 cm	24 8 2 2 11	150 300 160 600	33	Celková potreba 0,33 metrov kubických
Doska nie je lemovaná Celkom podľa druhu materiálu:	Opláštenie vonkajšie prekrytie zadnej steny To isté pre prednú stenu To isté pre bočné steny	48 48 32 56	200 300 300 600	28	Celková potreba 2,0 metrov kubických
Nosník 50x150 mm	Preklady	7	400	22	Zostáva 7 kusov x 200 mm Celková potreba 0,33 metrov kubických

Okrem vyššie uvedeného budete potrebovať plastovú fóliu na zariadenie na ochranu proti vlhkosti. Pri šírke troch metrov potrebuje 20 lineárnych metrov na vonkajšiu ochrannú vrstvu a rovnakých na vnútornú. V závislosti od cenových ukazovateľov je možné ho nahradiť strešným materiálom.

Konečná krytina strechy je prevzatá z najjednoduchších finančných úvah. Vhodná bežná bridlica alebo sklolaminát, pozinkovaná alebo lakovaná vlnitá lepenka. Pri výpočte potreby je potrebné vziať do úvahy presahy so šírkou 0,3–0,5 metra.

Interiérová výzdoba je najlepšie vyrobená z listového materiálu. Užitočné a zvyšky z výzdoby domu.

Tepelná izolácia v nevykurovanej miestnosti maštale má opačný význam. V horúcom počasí je dôležité, aby sa teplota na slnku neprehrievala. V takejto situácii, bez tepelnej izolácie, bude veľmi nepríjemné byť v nej. Je dôležité vykonať kvalitnú hydroizoláciu stien.

Rámovú búdu možno postaviť aj na tyčiach

Náradie na stavbu stodoly

Pre takú jednoduchú štruktúru je potreba nástroja malá.

Stôl: nástroj na stavbu stodoly

Pokyny krok za krokom na stavbu rámovej stodoly

Ak chcete postaviť stodolu, musíte vykonať sériu postupných krokov:

Čo urobiť základ

Na stavbu stodoly nie sú potrebné silné základy. Často sa inštaluje jednoducho na tehlové stojany. To priamo závisí od charakteru pôdy na mieste. Ak vrstva podložia pozostáva z hliny alebo ťažkej hliny, hrozí to výrazným pohybom pôdy, v dôsledku čoho môže dôjsť k skresleniu konštrukcie s poškodením stien a zaseknutím dverí. V takejto situácii je potrebný pomerne hlboký základ, ktorého nosná časť bude pod úrovňou mrazu pôdy.

Tieto podmienky spĺňajú tieto typy podkladov:

1. Pile-skrutka. Skrutkové pilóty sa zaskrutkujú do zeme do požadovanej hĺbky, ich horné konce musia byť zarovnané vodorovne pozdĺž napnutej šnúry. Potom sa na ne nainštalujú hlavy na pripevnenie nosného nosníka. Okrem kvality pôdy je možné takúto voľbu urobiť pri stavbe stodoly na svahu.
2. Stĺpcový. Pre zariadenie musíte vykopať (alebo vyvŕtať) jamy pod úrovňou zamrznutia pôdy. Na dne urobte drenáž z piesku (12–15 centimetrov) a štrku v približne rovnakej vrstve, ubite zásyp. Vystuženie sa vykonáva rámom z oceľových tyčí v množstve 4–6 kusov vertikálne, upevnených priečkami. Pancierový regál musí byť zhromaždený na povrchu a ponorený do jamy. Nainštalujte debnenie požadovanej výšky na vrch pôdy. Nalievanie betónu do zeme. Po siedmich dňoch je možné debnenie odstrániť a pokračovať v práci.

Nemá zmysel uvažovať o iných návrhoch základov. Sú ťažšie a drahšie v prevedení: páska, mriežka a iné typy podperných základov a nie sú vhodné pre budovy s hmotnosťou niekoľko stoviek kilogramov.

Fotogaléria: typy ľahkých základov pre ľahké budovy

Stĺpový základ s betónovou mriežkou slúži ako spoľahlivá podpora Ľahký základ na pilótach odolá zaťaženiu na nepriaznivých pôdach Pilótový základ s dreveným roštom na inštaláciu stodoly nevyžaduje výkop Pásový základ - ľahká možnosť inštalácie ľahkej konštrukcie

Rámové zariadenie

Základňa pre stodolu je pripravená na ďalšiu inštaláciu, keď je drevená lišta nainštalovaná a upevnená na vrchu podpier. Mal by predstavovať pravidelný obdĺžnik, ktorého uhlopriečky sú si navzájom rovné. Kontrola sa vykonáva meraním pomocou dlhej pásky alebo šnúry.

Zostava rámu:

1. Inštalácia oneskorenia pre podlahu. Používa sa tyč s rozmermi 50x150 mm. Vzdialenosť medzi oneskoreniami by mala byť 75 cm.Každý z nich sa zarezáva do páskovacieho nosníka do hĺbky 50 mm. Vykoná sa aj zodpovedajúci strih. Musíte ho pripevniť klincom v strede a dvoma rohmi k telu páskovacieho nosníka.
2. Montáž rohových stĺpikov. Tri metre vysoké regály sú inštalované na prednej stene, dva metre vysoké na zadnej. Vzdialenosť medzi nimi je 1,5 metra. Rohové stĺpiky sú umiestnené vertikálne s ovládaním olovnice. Je potrebné ich upevniť dočasnými výložníkmi, znova skontrolovať zvislosť a pripevniť k postroji pomocou dvoch rohov a dvoch plochých dosiek. Upevnenie sa vykonáva pomocou samorezných skrutiek.
3. Medzi rohovými stĺpikmi je natiahnutá šnúra a zvyšok je inštalovaný v určenej vzdialenosti pozdĺž nej. Upevnenie sa vykonáva pomocou rohov a dosiek.
4. Montáž horného páskovania z tyče 100x100 mm. Pod naklonenými tyčami sú podpery rezané s požadovaným sklonom.
5. Montáž prekladov pre zariadenie strechy z tyče 50x150 mm. Na nosných tyčiach sa pri spájaní častí vykoná spojenie. Preklady sa upevňujú skrutkami alebo kolíkmi M12 so širokými podložkami, dve skrutky na spoj.
6. Upevňovací výložník. Musia byť umiestnené od hornej časti rohových stĺpikov po spodné obloženie. Materiálom pre nich je tyč 50x100 mm. Upevnenie sa vykonáva pomocou samorezných skrutiek.
7. Latovanie na stenách. Je vyrobený z tyče 50x100 mm. Diely sú umiestnené v otvoroch tvorených stojanmi vo vzdialenosti jedného metra od seba rovnobežne s páskovaním. Upevnenie sa vykonáva pomocou plochých dosiek so samoreznými skrutkami.

Ako možnosť môžete zvážiť výrobu rámu stodoly z profilovej rúry s rozmermi 60x60x3 mm. Rozmery budovy sú rovnaké, vzdialenosť od základne spodného obloženia k vrcholu by mala byť dva metre.

Profilové potrubie pre rám zabezpečí dlhodobú prevádzku stodoly

Práca sa vykonáva v nasledujúcom poradí:

1. Príprava dielov: regály a prepravky. Rezanie kovov sa vykonáva brúskou. Okrem častí z rúrok musíte pripraviť kovové rohy, ktoré sú inštalované na každom potrubnom spojení. Veľkosť trojuholníkového dielu z ocele hrúbky 3 mm je 200 x 200 mm.
2. Rám je zváraný elektrickým zváraním s ovládaním uhla. Predné zvary sú vyčistené, výstuž je odstránená.
3. Pred ďalšou montážou je kovový rám ošetrený základným náterom a potom pokrytý farbou na kov.
4. S kovovou základňou sa na obkladanie stien používajú listové materiály: plochá bridlica, sklolaminát, OSB dosky alebo preglejka odolná voči vlhkosti.
5. V tomto uskutočnení je potrebná ochrana proti vlhkosti. Fólia je vopred pripevnená stavebnou páskou.
6. Preklady a polená sú vyrobené z rovnakého dreva ako s dreveným rámom.

Video: stavba kovového rámu pre stodolu

Obloženie podlahy a stien

Ďalšie práce na drevenom alebo oceľovom ráme sa vykonávajú takmer rovnakým spôsobom:

1. Pokrytie steny. Môže byť vyrobený z rôznych plošných materiálov. Z ekonomických dôvodov sa rozhodneme pre neomietanú dosku. Pred naplnením dosiek na stojany a prepravku je potrebné nainštalovať ochranu proti vlhkosti z polyetylénovej fólie alebo strešného materiálu s hrúbkou 200 mikrónov. Môžete ho upevniť pomocou stavebnej zošívačky na kovových konzolách.

   Neomietané dosky sú ideálne na dokončenie stien stodoly

2. Opláštenie zadnej steny doskami by sa malo vykonávať v segmentoch dlhých dva metre, to znamená tri časti z každého. Naplňte prvý rad dosiek, na ktorý nainštalujte druhý s prekrývajúcimi sa štrbinami. Podobne opláštenie prednej steny doskami dlhými tri metre, ako aj boky stodoly. Zastrihnite koniec bočných stien na mieste po ukončení obkladu steny.
3. Pred položením strechy nainštalujte stropnú krytinu, ktorá je najlepšie vyrobená z plošného materiálu. Najprv usporiadajte vnútornú prepravku z dosky s hrúbkou 25 mm, potom natiahnite fóliu na ochranu proti vlhkosti a pripevnite k nej predný materiál samoreznými skrutkami.

   Pre strop v stodole je lepšie použiť listový materiál

4. Izolujte strop akýmkoľvek materiálom dosky alebo kotúča. Obľúbeným riešením je použitie keramzitu s frakciou 5–10 milimetrov. Nalejte ho medzi presunmi a zarovnajte. Na vrch nainštalujte ochranu proti vlhkosti a potom vrchný náter strechy.
5. Na izoláciu stien stodoly môžete položiť jednu vrstvu izolácie zvnútra.
6. Potom prišite podporné pásy pozdĺž spodnej časti roviny oneskorenia a usporiadajte na nich prepravku z hranovej dosky s hrúbkou 25 mm.
7. Nainštalujte ochranu proti vlhkosti.
8. Izolácia podlahy sa vykonáva rovnakým spôsobom ako strop.
9. Na poleno položte podlahovú krytinu. Najprv musíte urobiť návrh podlahy. Na to môžete použiť rezanú alebo neomietanú dosku. Na vrch hotovej podlahy sa položí vrchná vrstva. V prevádzkových podmienkach stodoly je lepšie položiť podlahu plochou bridlicou alebo cementotrieskovou doskou.

   Prievanová podlaha v stodole je vyrobená z dosiek

10. Posledný, ktorý vykonáva obloženie stien zvnútra akýmkoľvek listovým materiálom.

Výpočet potreby izolačných materiálov

Tepelná izolácia podlahy je vyrobená z expandovanej hliny. Je vhodné použiť zlomok 5-10 milimetrov. Na izoláciu stien je lepšie brať valcované alebo doskové materiály pomocou zvyškov stavby domu.

Koľko expandovanej hliny je potrebné

Objem tohto sypkého materiálu je určený plochou zásypu a hrúbkou vrstvy. Podlahová plocha je: 6 x 4 = 24 metrov štvorcových, vrstva zásypu pri zohľadnení hrúbky vrstvy 0,1 metra bude 24 x 0,1 = 2,4 metrov kubických.Na strop budete potrebovať nasledovné množstvo: 24 x 1,16 = 28 metrov, 2, 4 + 2,8 = 5,2 kocky. Koeficient 1,16 zohľadňuje uhol sklonu bočných stien.

Koľko izolácie dosky alebo role je potrebné

Potreba tohto materiálu je určená plochou stien:

1. Predná stena má plochu 6 x 2 = 12 m2.
2. Celková plocha bočných stien bude: 4 x 2,5 x 2 = 20 m2.
3. Plocha prednej steny: 3 x 8 = 18 m2.

Celková plocha izolácie pre obklady stien teda bude: 12 + 20 + 18 \u003d 50 metrov štvorcových.

Fotogaléria: dokončovacie práce stodoly

Opláštenie stien haly je lacné a vydrží dlho Sklenená vata spoľahlivo udržuje teplotu v maštali Pokladanie dosiek OSB na podlahu - praktická možnosť pre stodolu Materiál s nízkou tepelnou vodivosťou zachráni stodolu pred prehrievaním v lete Preglejka je skvelý materiál na dokončenie stropu v stodole.

Všetky drevené časti musia byť ošetrené protipožiarnou impregnáciou a antiseptikom. V opačnom prípade nebude stodola dlho žiť.

Video: stavanie prístreškovej stodoly svojpomocne

Zjavná jednoduchosť konštrukcie by nemala mať na majiteľa lokality relaxačný účinok. Tak či onak je potrebné brať do úvahy vlastnosti pôdy. Ak pohyb spôsobí naklonenie budovy, môže zaseknúť dvere alebo rozbiť okenné rámy. A tiež najmenšia nepresnosť alebo chyba pri výbere materiálov na stavbu povedie k strate vynaložených nákladov.

Skôr alebo neskôr sa v každej rodine objaví otázka vybudovania pohodlnej stodoly na letnej chate, ktorá vám umožní umiestniť všetko záhradné náradie, umiestniť bicykel alebo získať králiky.

Nie vždy je však možné najať kvalifikovaných odborníkov. V takýchto prípadoch je potrebné postaviť stodolu lacno a rýchlo vlastnými rukami.

Projekt

Pred akoukoľvek výstavbou je najlepšie nakresliť si podrobný plán objektu. To výrazne uľahčí výpočet potrebných nákladov, pomôže vám lepšie sa orientovať v teréne a vybrať si vhodnejšie miesto pre stodolu, určiť zoznam potrebných materiálov a vypočítať ich množstvo.

V tejto fáze je potrebné určiť, či chcete získať kapitálovú alebo studenú možnosť a vybrať si, aký je najlacnejší spôsob výstavby stodoly.

Projekt stodoly zahŕňa podrobný vývoj nasledujúcich prvkov:

• tvar strechy;
• materiál na steny a dvere;
• prítomnosť a počet okien;
• typ nadácie;
• materiál na strešné krytiny a podlahy.

Podrobný výpočet každého z prvkov vám umožní postaviť stodolu lacno a rýchlo.

rámová stodola

Jednou z najrýchlejšie postavených a lacných technológií sú rámové konštrukcie. Konštrukcia rámovou technológiou spočíva vo vytvorení odolného dreveného alebo kovového rámu a jeho opláštení improvizovaným materiálom.

Akákoľvek rámová budova je ľahký objekt a nevyžaduje výstavbu silného základu. Rámová stodola nie je výnimkou. Ako lacno postaviť stodolu vlastnými rukami?

Nadácia

Pre stodolu nie je potrebné stavať drahé základy. Pre takúto budovu je ideálne:

• páska plytký základ;
• stĺpovitý základ;
• skrutkové pilóty.

V závislosti od veľkosti stodoly je najlepšie položiť základ pod bod mrazu pôdy. Tým sa zabezpečí pevnosť a spoľahlivosť budovy počas jarnej povodne a zabráni sa deformáciám, podpätkom a prasklinám na stenách.

Samozrejme, môžete to urobiť bez nadácie. V tomto prípade je potrebné namontovať pneumatiky automobilov v rohoch prístrešku, ako aj v rovnakej vzdialenosti pozdĺž jeho stien. Upevnite ich kovovými kolíkmi zapichnutými do zeme a nalejte cement. Ale pri použití takéhoto základu existuje vysoké riziko, že po niekoľkých rokoch prevádzky sa na území letnej chaty dostane škaredý, šikmý objekt.

Prípravné práce

Pri výstavbe stodoly a iných zariadení je dôležitá etapa prípravných prác. V prvom rade je potrebné zvoliť miesto na výstavbu tak, aby bola ďalšia prevádzka stodoly pohodlná a pohodlná.

Stodola by mala byť umiestnená nie bližšie ako 1 m od plotu. Voda by v žiadnom prípade nemala odtekať do susedného územia. Stodolu by ste nemali umiestňovať v nížinách, v záplavových oblastiach, na voľných svahoch. Vyhnete sa tak problémom počas jarnej povodne.

Celý areál je vyčistený od sutín a suchej trávy. V prípade potreby vyrúbajte prebytočné stromy a vytrhajte pne. Vyrovnanie povrchu je náročná, ale nevyhnutná etapa práce v akejkoľvek konštrukcii. Celú plochu opatrne vyrovnáme, zbavíme dier a nerovností.

značkovanie

Vykonávame označenie nadácie, berúc do úvahy veľkosť stodoly. Za týmto účelom inštalujeme kolíky do všetkých budúcich rohov. Ak sa plánuje postaviť stodola pôsobivej veľkosti, kolíky umiestnime pozdĺž stien vo vzdialenosti nie väčšej ako 2,5 m od seba.

Medzi kolíky natiahneme lano, lano, vlasec alebo čokoľvek, čo je po ruke. V tomto prípade by sa mal získať údaj s dokonale rovnomernými uhlami 90 °. Ak je uhol iný, údaj sa musí opraviť posunutím hraničnej šnúry jedným alebo druhým smerom. V tomto prípade by sa uhlopriečky nakreslené od rohu k rohu mali navzájom rovnať.

Inštalácia pilotového základu

Prefabrikovaný pilótový základ vám umožní postaviť stodolu lacno a spoľahlivo. Môže byť inštalovaný kedykoľvek počas roka, takže výstavba stodoly na letnej chate môže byť odložená až do zimy a nestrácať drahocenný čas v rušných letných dňoch.

Výber hromádok

Hromady sú vyrobené z vysoko kvalitného kovu. Sú to rúry s čepeľami na koncoch a špicatým hrotom. Vďaka svojmu tvaru sa pilóty ľahko zaskrutkujú do zeme. Pri stavbe stodoly je potrebné venovať osobitnú pozornosť kvalite pilót. Nákup nekvalitných hromád výrazne znižuje životnosť stodoly. Takýto objekt bude čoskoro vyžadovať čiastočnú alebo úplnú výmenu hromád.

Najlepšie je vybrať pevné pilóty, bez zvarov. Pri skrutkovaní sa tiež oplatí vyhnúť sa vytváraniu hromád skrutiek. Takéto prvky umiestnené vo vlhkom, agresívnom prostredí nevydržia dlhodobú prevádzku. Na miestach zvárania sa čoskoro objaví hrdza, hromady sa rýchlo stanú nepoužiteľnými a vyžadujú si výmenu.

Na stavbu stodoly je najlepšie použiť liate pilóty. Tým sa predĺži životnosť pilót a zaobíde sa bez veľkej generálnej opravy základu na dlhé roky.

Inštalácia základov

Najprv sa zaoberáme inštaláciou rohových pilót. Vytvárame pre ne počiatočné otvory. Dajú sa vŕtať ručným nástrojom alebo kopať ručne do hĺbky cca 40 cm Otvor vám umožní nastaviť správny smer pri skrutkovaní hromád.

Vo výsledných výklenkoch inštalujeme pilóty. Hromady skrutiek sa dajú ľahko zaskrutkovať do zeme úsilím dvoch ľudí a tretej osoby, ktorá ovláda vertikálnu úroveň. Na tento účel sa do špeciálnych otvorov v hornej časti hromád vloží páčidlo alebo akákoľvek iná kovová tyč. Skrutkové pilóty sa zaskrutkujú najmenej 10 cm pod bod mrazu zeme. Pilóty sa najlepšie inštalujú s maximálnym krokom 2 m.

Po osadení všetkých hromád vyrovnáme pomocou brúsky výšku ich nadzemnej časti. Vnútornú časť pilót vyplníme betónovou zmesou a zvaríme hlavu.

Ďalej vykonávame väzbu nadácie. Na tento účel môžete použiť lúč, kanál alebo akýkoľvek iný materiál. Lúč, ošetrený antiseptikom, je pripevnený k hromadám pomocou mäkkého drôtu. Predbežne sa vykonáva povrchová hydroizolácia.

rám stodoly

Ako teda postaviť stodolu vlastnými rukami lacno? Na vytvorenie stodoly zostavíme rám z tyče s priemerom 150x150 mm. Najprv je potrebné ošetriť všetok materiál antiseptickými impregnáciami. Chránia drevo pred plesňami a hubami, ako aj pred škodcami dreva.

Polená inštalujeme vo vzdialenosti 50 cm od seba a pripevňujeme k postroji pomocou oceľových rohov pomocou samorezných skrutiek.

Potrebné materiály:

• na vytvorenie stien je potrebný nosník s priemerom 100 x 100 mm;
• stojany 100x50 mm;
• doska na krokvy 120x50 mm.

Steny šijeme akýmkoľvek materiálom po ruke s presahom, pričom ponechávame otvory pre dvere a okná. Na to môžete použiť:

• preglejka;
• doska;
• vlečka;
• drevovláknité dosky.

Ak sa plánuje postaviť teplý prístrešok, oplášťujeme ho akýmkoľvek materiálom na oboch stranách a priestor medzi stenami vyplníme izoláciou.

Ako ohrievač môžete použiť:

• ecowool;
• minerálna vlna;
• polystyrén;
• expandovaná hlina;
• expandovaný polystyrén.

Výsledkom je veľmi teplá, útulná stodola. Pri inštalácii vykurovacieho systému je možné takúto miestnosť využívať po celý rok.

Na krokvový systém sa položí hydroizolačná fólia a prepravka sa naplní. Ako strechu je možné použiť akýkoľvek materiál. Najlacnejšia a najodolnejšia je pozinkovaná vlnitá lepenka. Podlahu tvoríme z dosky nie tenšej ako 30 mm.

dvere

Na výrobu dverí budete potrebovať nasledujúce materiály:

• suché dosky;
• lamely;
• preglejka;
• spojovacie prvky a príslušenstvo;
• nábytkové hmoždinky.

Najprv vykonáme merania dverí a pripravíme materiál požadovanej veľkosti. Podrobné pokyny, ako zostaviť drevené dvere vlastnými rukami, si môžete pozrieť na školiacom videu:

Montujeme dvere a okná, formujeme drevené alebo výplňové stupne.

Baldachýn nad prednými dverami

Malý baldachýn nad vchodovými dverami do stodoly ochráni schody pred nadmernou vlhkosťou. Navyše sa tu môžete schovať pred dažďom. Najjednoduchší spôsob výroby prístrešku je z polykarbonátu.

Na jeho výrobu budete potrebovať:

• kovové rúry na výrobu rámu;
• polykarbonát;
• samorezné skrutky, kotviace skrutky a konzoly.

Na vytvorenie klenutého vrchlíka je najlepšie použiť komôrkový polykarbonát s hrúbkou 6 mm. Rám je predmontovaný a pripevnený k stene stodoly. Polykarbonát sa dokonale ohýba a nebude ťažké zostaviť baldachýn. K drevenej kôlni sa takáto konštrukcia dá ľahko pripevniť pomocou konzol. Nerobte to však príliš veľké. Pre prístrešky s dĺžkou presahujúcou 2 m sa inštalujú ďalšie podperné tyče.

Podrobný popis toho, ako lacno postaviť stodolu vlastnými rukami, si môžete pozrieť vo videu:

Výsledok

Stodola je nevyhnutným objektom v každej prímestskej oblasti. Pohodlne tu umiestnite záhradné náradie, drobné vybavenie, uskladníte krmivo pre zvieratá a uskladníte stavebný materiál. Na jeho výstavbu nie je potrebné priťahovať drahých špecialistov. Stojí za to vynaložiť len trochu úsilia - a pohodlný prístrešok je pripravený.

Podobné príspevky

Neexistujú žiadne súvisiace príspevky.

V tejto sérii článkov vám poviem, ako postaviť prístrešok vo vidieckom dome s rozmermi 3 x 6 metrov s prístreškom a stĺpovým základom bez vonkajšej pomoci vlastnými rukami.

Chcete si postaviť stodolu vlastnými rukami? Verte mi, nie je to ťažké, bola by tu túžba! Príkladom, ktorý už mnohí naši čitatelia reprodukovali, je stodola, ktorú som postavil ja osobne a vlastnými rukami, bez zapojenia dohôd a dokonca aj súdruhov. Nižšie v týchto článkoch (začínajúc úplne dole) nájdete podrobnú správu krok za krokom, fotografie a dokonca aj 3D model mojej stodoly s rozmermi a všeobecným odhadom (výdavkami) na stavbu.

Základ pre stodolu. Časť 1

V prvej časti začneme výberom miesta a postavením základov pre stodolu. Postavíme stĺpový základ, pretože ide o najlacnejšiu možnosť pre pomerne jednoduchú stavbu letnej chaty.

Kde začneme stavať stodolu?

Samozrejme s výberom miesta a jeho vyznačením pod základom. Miesto na stavbu by malo byť blízko domu, je žiaduce, aby pri práci v stodole alebo v jej blízkosti, napríklad pri pílení palivového dreva, bolo vidieť vchod do domu a vstup na miesto.

Toto je, samozrejme, želanie, ale nie náznak, najmä pre majiteľov malých pozemkov, kde nie je na výber.

Len si pamätajte, že v tejto stodole budete musieť bežať po palivové drevo do kachlí ... a dokonca aj v daždi.

K výstavbe novej stodoly ma inšpirovala budúca plánovaná výstavba novej prístavby domu, ako aj búranie starých schátraných prístavieb, ktoré sa už rozpadali.

Bolo rozhodnuté postaviť stodolu 3 x 6 metrov s dreveným rámom na stĺpovom základe, v prednej časti dosť vysoko, čo bolo spôsobené prestrešenou strechou.

Vnútri som sa rozhodol rozdeliť ho na dva úžitkové bloky - dielňu 3x3 metre a dreváreň 3x3 metre. Tam, kde bude dielňa, sa vyrobia dve okná. V budúcnosti tam plánujem umiestniť pracovný stôl so zverákom a policami na náradie potrebné v hospodárstve krajiny.

A toto je stodola, v ktorej som skončil. Chcem okamžite poznamenať, že od doby výstavby už prešli štyri zimy (odkedy je článok napísaný, neustále robím úpravy), stodola stojí a teší svojich majiteľov.

Stodola v 3D

Kliknite na obrázok, počkajte, kým sa načíta a pomocou ľavého tlačidla myši otočte model. Otáčaním kolieska myši priblížite a oddialite zobrazenie. Zobraziť na celej obrazovke – ikona v pravom dolnom rohu. Ukončite celú obrazovku - kláves Esc.

Ak chcete plne zobraziť 3D modely, musíte si stiahnuť prehliadač SkethUp z oficiálnej webovej stránky (zadarmo) a nainštalovať ho do počítača. Tento model si môžete stiahnuť na prezeranie kliknutím na logo v ľavom dolnom rohu prezeracieho okna.

Na konci článkov o stavbe maštale rozložím celý zoznam nástrojov, ktoré boli na stavbu použité, ako aj približný odhad nákladov, samozrejme, v deň kúpy. Pre záujemcov som v sekcii fotogaléria zverejnil archív na stiahnutie so všetkými fotografiami postupu stavby stodoly, ktoré neboli zahrnuté v článkoch v tejto sekcii.
Tak poďme na to!

Označenie miesta pre nadáciu

Na presné značenie potrebujeme 10-metrový meter, nabrúsené kolíky alebo oceľové tyče, lano a sekeru alebo kladivo na zatĺkanie týchto kolíkov. Označíme to - zatĺkame kolíky, dobre, približne ako na fotografii. Nie sú tu žiadne ťažkosti. Nezabudnite si zmerať uhlopriečky značenia páskou, musia byť rovnaké a tak, aby boli pravé uhly.

Budujeme základ.

Keďže sa ukázalo, že pôda na mojom pozemku nie je zvlnená, ale piesočnatá, bolo rozhodnuté urobiť základ stĺpovej stodoly z tehál, pretože jej zostalo dosť zo starej pece, ktorá bola zničená pri výstavbe pece. nový.

Na vybudovanie základov som sa rozhodol vykopať 15 dier pre tehlové stĺpiky, každých jeden a pol metra. Tu sa, samozrejme, dalo ušetriť na práci, ale potom minúť peniaze na drevo ...

Vysvetlí:
Do projektu som zahrnul trám na guľatinu (podklad) 100 × 100 mm a podlahovú dosku hrubú 40 mm. Ak vezmete lúč 150 mm a podlahovú dosku 50 mm, potom v zásade vystačíte s 9 tehlovými stĺpmi.

Je len na vás, či si ušetríte prácu pri kopaní dier pre základ alebo peniaze pri nákupe reziva.

Takže tu sú jamy vykopané približne 600-700 mm pod stĺpovým tehlovým základom. V zásade som po opýtaní miestnych stavebníkov na hĺbku zistil, že by stačilo 30-40 cm hĺbky. Potom tam treba nasypať 10-15 centimetrov ASG (piesok-štrková zmes) a môžete položiť tehlu.

Po vykopaní 15 dier na stĺpiky som sa samozrejme vybral do predajne pre DSP (Cement-Sand Mix) na kladenie tehál. Kúpil som pár vrecúšok po 25 kíl, ale ako sa neskôr ukázalo, nestačilo by to... Celkovo to bolo 8 vriec.

Na konci celého príbehu uvediem úplný rozpis použitých materiálov a približné náklady v peniazoch v čase výstavby stodoly v krajine.

Vložil som tehlové stĺpiky tu na fotografiu nižšie:

Do rohových a stredových stĺpikov som dal oceľové čapy (brúskou som narezal závitové tyče s priemerom 10 mm) na presnú montáž zvislých tyčí.

Skontroloval som úroveň a vyrovnanie všetkých stĺpov základu pomocou šnúry.

Keďže som nemal teodolit, všetko som nastavil podľa hydraulickej úrovne (stavenisko na stavenisku bolo skosené) a pridal som cementovú maltu do požadovanej výšky.

Po dokončení výstavby tehlových stĺpov bol ich povrch omietnutý zmesou na vonkajšie práce. Po prvé - pre estetiku a po druhé - chrániť tehlu pred kontaktom so zemou.
Trvalo to 2 vrecká zmesi.

Pre lepšiu hydroizoláciu odporúčam ošetriť tehlové stĺpy základov pred ich naplnením pieskom špeciálnym hydroizolačným tmelom. Neurobil som to, pretože mi to nikto nepovedal, ale uisťujem vás, že pár 2-kilogramových plechoviek mastixu a pár hodín práce výrazne predĺži životnosť základov stodoly.

Tmel je približne rovnaký ako ten, ktorý sa používa na ochranu spodnej časti auta - čierny na bitúmenovej báze, predáva sa v akomkoľvek železiarstve.

Fotografie omietnutých stĺpov uvidíte v pokračovaní príbehu.

Inštalácia spodného rámu stodoly z tyče. Časť 2

Takže v prvej časti sme postavili základ pre búdu, poďme ďalej. Možno bude táto časť v popise najdlhšia, no konštrukčne nie.

Pre pohodlnú prácu s drevom a doskami potrebujeme „kozy“ alebo ich podobizeň. Všimnite si, že prízvuk je na prvej slabike... Staviame, dobre, približne rovnako ako na fotografii nižšie. Myslím si, že každý letný obyvateľ si takú nájde, najmä ak máte dom vykurovaný drevom. Áno, a pravdepodobne aj ostatní, vec je nenahraditeľná, ak potrebujete niečo znížiť na polovicu ...

Ak tam zhodou okolností nie sú, tak si ich určite postavte – budú sa vám hodiť akýmkoľvek spôsobom.

Ako vyrobiť ľahko použiteľné a ľahké kozy, čítame v článku „Kozy na pílenie palivového dreva“.

Konštrukcia spodnej základne.

V prvom rade som pod celý rám namontoval polená alebo podložku z dreva. Spoje trámu som urobil v polovici polena. No, fotografia nižšie ukazuje ako. Aby sme to urobili, urobíme úhľadné rezy v polovici hrúbky dreva a prebytok potom vyklepeme širokým dlátom alebo naostrenou sekerou.

Trám idúci pod polená (podklad) som pred montážou ošetril bezfarebnou ochrannou impregnáciou OBZ (protipožiarna-bio ochrana) - povinná operácia, ak chcete, aby vám stodola spokojne stála. Je lepšie, samozrejme, použiť protipožiarnu ochranu s farbou, a nie bezfarebnú, potom je lepšie vidieť tie miesta, ktoré už boli spracované.

Tu nižšie je väčší plán spojenia trámu v rohoch - ak niekto nerozumie. Medzi nosník a základový tehlový stĺp bola samozrejme položená hydroizolácia vo forme dvojitého strešného materiálu. Stredový čap s priemerom 10 mm a otvor v tyči je vyvŕtaný s priemerom 10 mm. Všetky rozmery neustále kontrolujeme zvinovacím metrom a sklony pomocou hydraulickej vodováhy.

Inštalácia vertikálnych stojanov z tyče.

Do nosníka, ktorý bude inštalovaný vertikálne, vyvŕtame 10 mm vodiace otvory pre čapy.

Na tento účel ručne nainštalujeme rezivo na mieru na kolík vyčnievajúci z podstavca tak, aby sa jeho okraje zhodovali s okrajmi podstavca a mierne ho pri miernom otáčaní okolo osi pritlačíme. V dôsledku toho sa na konci dreva vytvorí charakteristická značka - tam, kde vyvŕtame otvor pre čap.

Toto nemusí byť nevyhnutne stred lúča - existujú chyby. Hlavná vec je, že drevo by malo po inštalácii na kolík stáť ako „pôvodné“ - v jednej rovine so základňou.

Trám, inštalovaný zvislo na priečelí maštale, má rozmer 3 metre. Trám umiestnený pozdĺž zadnej steny je vysoký 2,2 metra. Celkovo máme sklon okolo 30 stupňov, čo je celkom dosť na odvedenie dažďovej vody a snehu.

Tyče inštalované vertikálne v rohoch budúceho prístrešku som opracoval elektrickou rovinou z 2 vnútorných strán a tyče umiestnené v strede rámu stodoly z 3 strán. Na všetkých stranách trámu pri pohľade do vnútra stodoly zrazil rohy elektrickým hoblíkom (rohy zaoblil). Táto operácia bola urobená len z estetického hľadiska a aby sa nezachytili triesky o neohobľovaný strom.

Strany, ktoré budú v budúcnosti opláštené vonkajšími doskami, ponechané neošetrené hoblíkom.

Potom celý povrch rozmazal a naimpregnoval špeciálnou protipožiarnou kompozíciou - farebná schéma Maple. Okrem ochranných vlastností nesie takáto impregnácia aj estetickú záťaž - lahodí oku.

Od ďalšieho navíjania pripevňujeme zvislé tyče skrutkami 4,2 × 70 a oceľovými rohmi k základni stodoly.

V dôsledku toho dostaneme niečo ako tento dizajn. (Na fotografii nižšie ešte nie je nastavená jedna zvislá lišta, je namaľovaná nižšie - môžete ju vidieť).

Montáž kôz a horného rámu z dreva. Časť 3

Pokračujeme v stavbe vlastnými rukami a v tejto časti začíname s prácami v hornej vrstve budúcej stodoly.

Horný obvod rámu postavíme z tyče.

A na to, ak nemáte žeriav, budete musieť priviazať vysoké kozy, alebo ako to môžete nazvať pojazdné lešenie.

Bude sa s nimi pracovať oveľa pohodlnejšie ako napríklad z bežného rebríka, aj keď pri niektorých prácach vo vyššej vrstve sa hodí aj rebrík.

Vyrábame pomocnú stavbu - stavbu kozy-lesy.

Budeme ich zbierať z tyče 50 × 50 mm a palcovej dosky.

Celá konštrukcia so zábradlím sa nezmestila do objektívu. Takto vyzerajú zmontované:

A začal som ich stavať takto:

Pripevnil som to klincami (len nezatĺkajte do uzáveru - aby sa to dalo neskôr vytiahnuť) dva trámy 50 × 50 narezané na mieru k základni búdy, ale nie rovnobežne, ale s nárastom na šírku k základni a urobili rezy pod krokmi. Veľkosť je v podstate ľubovoľná, ale ak by niekto potreboval, zoberiem skutočnú.

Potom som odrezal a pripevnil kroky. Všetky upevňovacie prvky boli vyrobené pomocou samorezných skrutiek, konštrukcia je pevnejšia ako pri použití klincov a počas prevádzky sa menej uvoľňuje.

Nižšie na fotke je prvá časť môjho lešenia - rebrík.

Urobil som druhú časť vertikálneho stojana, všetko som pripevnil rovnakým nosníkom a ako podlahu som použil palcovú dosku. Pri inštalácii podlahy vyplňte dosky s malou medzerou, aby dažďová voda mohla ľahko stekať. Po montáži bola celá konštrukcia impregnovaná protipožiarnou bio ochrannou kompozíciou s krásnou farebnou schémou Maple.

Viac podrobností s rozmermi a ďalšími fotografiami o tom, ako vytvoriť takýto dizajn, nájdete v článku - „Stavebné kozy pre domácich majstrov“.

V zásade je konštrukcia zostavená a testovaná vlastnou hmotnosťou, teraz môžete pristúpiť k „výškovým“ prácam na montáži horného rámu.

Nastavíme úroveň a upevníme vertikálne nosné tyče.

Na začiatku musíme presne vyrovnať zvislé tyče rámu budúcej stodoly, ktorú sme nainštalovali v poslednej časti príbehu. Na to potrebujeme niekoľko tyčí slúžiacich ako svahy (vhodný je aj starý plot) na dočasné upevnenie zvislých tyčí v správnej polohe.

Presný sklon zachytíme vo všetkých rovinách a zafixujeme spádovou paličkou pomocou dvojice klincov. Opäť zatĺkame klinec tak, aby klobúčik trčal - je vhodné ho vytiahnuť. Na fotke to vyzerá takto:

Po orientovanom-správnom upevnení všetkých zvislých stĺpikov-trámov môžete pristúpiť k montáži hornej časti rámu prístrešku.

Tu prichádza vhod vyrobená mobilná konštrukcia s názvom „kozy-lesy“ alebo ako to ja s láskou nazývam „uraza“. čo v starom pskovskom dialekte znamená niečo veľké, ťažké a bez vlastného jasného názvu ...))

V tyčiach odrezaných a orezaných na veľkosť (každý 6 metrov) urobíme rezy do polovice kmeňa na správnych miestach, a to na koncoch a v strede. A vložte ich na miesto, pozrite sa na fotografiu nižšie.

Aby ste to dosiahli, musíte samozrejme vyliezť na namontované kozy a predtým naložiť nainštalovaný nosník na ich plošinu. Budete sa musieť trochu napnúť, ak zrazu nie je dostatok sily, mali by ste pozvať pomocnú silu (asistenta). Prekonal som to v jednej tvári, aj keď pekne spotený.

Všetky spoje nosníka pripevňujeme k sebe oceľovými rohmi pomocou samorezných skrutiek. Foto nižšie.

Teraz je náš dizajn celkom stabilný a môžeme pristúpiť k finálnej inštalácii horného celého obvodu.

Takže, ak si pamätáte, predná stena prístrešku je vysoká 3 metre a zadná stena je 2,2 metra.

Inštalácia priečnych tyčí.

Pre ľahšiu inštaláciu priečnych bočných tyčí do rámu stodoly som použil jednoduchú montážnu schému. Na podporných zvislých stĺpoch v hornej časti som vyznačil výšku a nainštaloval oceľové rohy a upevnil ich samoreznými skrutkami, ktoré môžete jasne vidieť na fotografii nižšie.

A potom som len položil narezané drevo na tieto rohy.

Stiahol ich do rohov samoreznými skrutkami a pribil 200 mm od konca cez zvislú tyč. Všetko, rám stodoly je hotový.

Pre pohodlnejšiu prácu, aby som bol vyšší, som sa rozhodol najprv položiť podlahy a potom pristúpiť k dokončeniu práce s horným obvodom rámu a podlahou a strechou stodoly.

Podlaha prístrešku a krovový systém. 4. časť

Prišiel rad na vybudovanie podlahy v stodole a montáž krovu pod strechu - pokračujeme v práci vlastnými rukami. Podlahu budem potrebovať na ďalšie výškové práce, aby som svoju kozo-lesnú stavbu, ktorú som robil v minulej časti, vtiahol dovnútra kvôli montáži krokiev a strešného plášťa a aby som neprešľapoval cez podlahové polená.

Opäť bude kam niečo odložiť, napr.: náradie alebo studenú fľašu piva-limonády.

Poďme teda k príbehu, vodu nenalievam – jedno špecifikum.

Budovanie podlahy

Neexistujú žiadne komplikácie, iba presnosť. Odmeriame požadovanú veľkosť podlahovej dosky pozdĺž spodného rámu, vyrežeme podlahovú dosku, kde potrebujete oblasti okolo stojanov (zvislé tyče) a položíme ju na podlahové nosníky pozdĺž dĺžky, to znamená 6 metrov.

Na pokládku podlahy som použil dosku hrubú 40mm a položil som ju po dĺžke maštale, t.j. nepílil, ale iba orezal na šesťmetrovú veľkosť. Prirodzene som všetky dosky pred pokládkou ošetril protipožiarnou ochranou. Bol priehľadný, takže to na fotke nie je vidieť.

Tip dňa:
Vezmite OBZ (protipožiarna bioochrana) s farbou, takže bude ľahšie identifikovať tie miesta, ktoré sú už rozmazané.

Dosky som nepripevnil, ako sa to zvyčajne robí - zhora klincom alebo samoreznou skrutkou k oneskoreniam podlahy, ale pripevnil som ju samoreznou skrutkou na boku, čím som skryl hlavu samoreznej skrutky. Môžete to vidieť na fotografii nižšie.

Keďže sa doska nepoužívala s hrúbkou 50 mm, ale 40 mm, potom sa dosky medzi sebou každých 40-50 cm šikmo upevňovali zospodu, aby sa menej prehýbali.

Upevnenie dosiek na stranu lagov a zospodu k sebe tajným spôsobom je odôvodnené jednoduchým riešením - v budúcnosti vyrovnajte podlahu hobľovačom. Dosky nie sú ideálne v hrúbke a aby bola podlaha rovnomernejšia, rozhodol som sa po skončení prác v mieste, kde bude dielňa, vyrovnať ju elektrickým hoblíkom. Z takéhoto povrchu je jednoduchšie pozametať odpadky a hobľovaná podlaha pôsobí oveľa estetickejšie.

Ak vás po montáži nezmätená nerovnosť podlahy (stodola predsa nie je dom), tak podlahové dosky opravte, bude to pre vás jednoduchšie.

Všetko hotové s podlahou.

Pripravíme a namontujeme krokvy.

Vyrobil som krokvy na strechu z rovnakej dosky ako podlaha - 40 x 100 mm.

Na začiatok som urobil všetky merania po dĺžke vrátane presahu krokiev za hranice rámu stodoly. Odchod krokiev som urobil vpredu cca 300mm a vzadu 200mm. Ak je táto veľkosť pre niekoho dôležitá, napíšte do komentárov pod článok a ja urobím presné meranie.

Po vymeraní jednej krokvy a vykonaní odrezkov na nej v miestach podpory na horných krokvách som pomocou tejto krokvy ako šablóny pripravil všetky ostatné krokvy v množstve 12 kusov.

Krokvy, ako aj celý vrch v budúcnosti, som sa rozhodol ošetriť protipožiarnou ochranou s inou farbou - borovica. Táto farba má žltkastý odtieň, ktorý kontrastuje so základnou farbou stodoly - javorom.

Dopadlo to podľa mňa dobre.

Je tu jedna malá nuansa - pred prípravou zvyšku krokiev podľa šablóny najskôr vykonajte meranie pozdĺž hornej časti celého rámu budúcej stodoly, ak pláva veľkosť šírky horného rámu stodoly ( tyč môže byť mierne zakrivená), potom je lepšie skontrolovať jej konkrétne miesto pred vykonaním každého nasledujúceho pripevnenia na krokve.

Namontované krokvy na boku upevňujeme dlhými samoreznými skrutkami a na vrchu klincom 200 mm. Tu nám veľmi pomáhajú skôr vyrobené kozy-lesy, na ktoré sa dá pohodlne sedieť s náradím vo vnútri búdy a ťahať ich na podlahu.

Krok medzi inštalovanými krokvami sa ukázal byť asi 50-60 cm.Nasledujúca fotografia ukazuje, ako sú umiestnené krokvy, tu 1-2 cm vpravo a vľavo nehrajú veľkú úlohu.

Po montáži krokiev pristúpime k montáži latovania pod strechu, montáži hydroizolácie a samozrejme k montáži samotnej strechy.

Ako som už napísal v predchádzajúcich častiach, úplný odhad všetkých použitých materiálov uvediem na konci môjho príbehu o stavbe vidieckej stodoly vlastnými rukami.

Inštalácia prepravky a ochrana strechy prístrešku proti vetru. 5. časť

Po dokončení konštrukcie priehradového systému pristúpime k výrobe prepravky na montáž strechy z ondulínu.

Na inštaláciu prepravky som použil rovnakú „palcovú“ dosku (25 × 150 mm), ktorá sa v budúcnosti použije aj na opláštenie stien rámu stodoly.

Keďže som sa rozhodol pokryť strechu ondulínovými doskami, ktoré sú dosť pružné a na slnku zmäknú, krok medzi doskami prepravky trval 150 mm.

Šírka stodoly je 6 metrov, dĺžka dosiek je tiež 6 metrov, takže dosky boli iba z jedného konca orezané v pravom uhle a položené na krokvy šachovnicovo, aby bol obvod stodoly vykonávané 300 mm od strán. Vzadu bolo presadenie krokvy tiež 300 mm a vpredu bolo odsadenie krokiev 450 mm. Takáto dĺžka výstupku nad hlavným rámom prístrešku bola odôvodnená inštaláciou protivetrového systému, ktorého šírka sa získa ako násobok šírky dosky - 150 mm.

Ak niekto niečomu nerozumel, nižšie všetko vysvetlím podrobnejšie a všetko bude jasné.

Pre pohodlie pri montáži prepravky som stavebné kozy, ktoré som vyrobil v druhej časti môjho príbehu, vtiahol do stodoly - je to pohodlnejšie a bezpečnejšie ako liezť na vratký krokvový systém.

Prepravku dosiek upevňujeme skrutkami alebo klincami na krokvy, 2 kusy na každú krokvu.

Na spevnenie strechy v strede stodoly, v miestach, kde trám prechádza pod krokvy, som zvislo osadil stojany z dosky 40 × 100 mm, z ktorej som vyrobil podlahu. Upevnené na nosník a krokvy šikmo samoreznými skrutkami. Na fotografii nižšie zakrúžkované červenou farbou.

Dokončíme inštaláciu prepravky a pristúpime k inštalácii protiveterného systému.

Nezabudnite natrieť všetky dosky idúce pod prepravku protipožiarnou ochranou. Použil som OBZ s farebnou schémou - borovica, ktorá kontrastuje s hlavnou farbou stodoly - javor ...

Inštalácia protiveterného systému

Ako už názov napovedá, tento systém je určený na ochranu našej strechy pred silnými poryvmi vetra. Alebo ako sa hovorí – aby strechu neodfúklo. A z hľadiska estetiky vyzerajú krokvy zospodu obšité doskami oveľa krajšie.

Pri pohľade zospodu vyzerá vo finálnej verzii tak, ako je znázornené nižšie na fotografii.

Základom je, že krokvy jednoducho zospodu a zboku zošijeme doskami. V dôsledku toho získame hotový a veľmi pekný pohľad na hornú vrstvu stodoly.

Šírka dosky je 150 mm, preto šírka predného presahu protiveterného systému bude mať šírku troch dosiek, t.j. 450 mm. Dve dosky pôjdu na bočné steny a zadnú časť prístrešku, pretože odstránenie krokiev mimo rámu v týchto miestach bolo 300 mm.

Prednú časť veternej ochrany strechy stodoly zospodu zošijeme tromi orezanými doskami. Šijeme ich klincami alebo samoreznými skrutkami zospodu na krokvy.

Predná časť veternej ochrany stodoly je dokončená. Rovnakým princípom zošijeme zadný previs.

Z bočných strán nie je nič, čo by dosky pripevnilo zospodu, preto je potrebné vyplniť rezy rovnakej palcovej dosky s dĺžkou 300 mm na dne dosiek prepravky. K nim pripevníme spodné dosky a bočnú čelnú dosku protiveternej ochrany.
Pozeráme sa na fotografiu nižšie.

Na každej strane by mali byť pribité aspoň 3 kusy takýchto lemov - na koncoch a v strede. Aby sa doska neohýbala vo vlnách a držala pevnejšie, nebuďte leniví a nainštalujte 4 takéto stojany.

Končíme s inštaláciou ochrany strechy pred vetrom a obdivujeme výsledok.

Zostáva opláštiť steny stodoly doskou a položiť strešný materiál na strechu. Ale to až v ďalšej časti.

Opláštenie stien stodoly doskou. Časť 6

Po dokončení prípravných prác so strechou pristúpime k naplneniu stien dosiek na rám vidieckeho prístrešku z tyče. Na montáž stien sa zvyčajne používajú obklady, obklady alebo profilované dosky.

V mojom prípade nebude fungovať podšívka, ktorá je príliš tenká a je vhodná len ako doplnkový dekoračný komponent. Za profilovanú dosku „ropucha“ nedala peniaze :)), obklad je celkovo z inej pesničky, tak som sa rozhodol očalúniť steny maštale obyčajnou palcovou doskou (25 × 150 mm) v „americkom " štýl. Tento názov pochádza zo skutočnosti, že pred vynálezom vlečky prví osadníci v Amerike čalúnili svoje domy.

Podstatou tejto metódy je, že dosky sú plnené zdola nahor s miernym presahom (2-3 cm), ako vianočný stromček. Preto v procese sušenia dreva v takejto stene medzi doskami nevznikajú žiadne medzery. Čo sa nepochybne stalo, ak som dosky naplnil do konca, aj keď som miesta na zadku opracoval hoblíkom.

Keďže môj prístrešok na dači bol koncipovaný ako dva v jednom - drevorubač a malá dielňa, len steny dielne a celá predná časť búdy boli čalúnené "amerikou". Tam, kde sa nachádza dreváreň, som dosky V - obrazne povedané, s medzerou medzi doskami 1-1,5 cm, aby sa palivové drevo odvetralo a vyschlo a pre krásu samozrejme.

Vonkajšiu stranu dosiek som odrezal elektrickým hoblíkom. Po prvé, aby sa ušetril drahý požiar a bioochrana, a po druhé, aby sa dažďová voda nezdržiavala a ľahko sa valila z povrchu dosiek.

V inštalácii nie je nič zložité, ako sa hovorí - naliať áno ... v zmysle: odpíliť a udrieť! :))

Na začiatok by ste sa, samozrejme, mali rozhodnúť, kde bude vchod do stodoly, vchod do dielne vo vnútri stodoly a tiež pripraviť okná.

Začať by ste mali vypchaním prvej, najnižšej dosky po celom obvode stodoly. A potom každú ďalšiu dosku pribijeme s presahom na spodnú 2-3 cm.

Dosky na ráme stodoly vyplníme do kruhu - najprv spredu, potom zboku a zozadu. Takže to dopadne rovnomernejšie a podľa toho krajšie. Neodporúčam dosky pribíjať najskôr na jednu stenu, potom na druhú, určite to na jednej stene vyjde vyššie alebo nižšie ako na druhú. Použite meter a vodováhu, aby boli dosky vyrovnané.

Pred začatím inštalácie stien by bolo pekné určiť, kde budú okná v dielni, je žiaduce, aby smerovali na juh. východnej alebo západnej strane, vtedy bude v stodole vždy svetlo. V mojom prípade to dopadlo na východnú a južnú stranu.

Nemal som žiadne skúsenosti s výrobou okenných rámov vlastnými rukami a bol som príliš lenivý na to, aby som to všetko vyrezal.

V mojom podkroví som našiel dve nepoužité krídla z okenného rámu a rozhodol som sa, že toto je presne to, čo potrebujem na okná v stodole. Samozrejme, sú trochu úzke, ale na takú malú stodolu podľa mňa tak akurát.

Po rozhodnutí o umiestnení okien som z podlahovej dosky (40 × 100 mm) postavil dva rámy na vloženie okenných rámov na východnej a južnej strane. Nasledujúca fotografia zobrazuje dizajn.

Po upevnení okenných rámov samoreznými skrutkami som pokračoval v opláštení stien stodoly doskou. A práve vtedy priniesli na strechu ondulín.

V ďalšej časti pokryjeme strechu maštale ondulínom a ukončíme obkladom stien.

Ak máte počas čítania nejaké otázky, neváhajte sa opýtať v komentároch nižšie.

Strechu položíme z ondulínu. 7. časť

Konečne nadišla hodina X a bolo rozhodnuté skončiť, konečne so strechou stodoly, častejšie dažde podnietili takéto rozhodnutie a začal som na pripravenú prepravku ukladať pláty ondulínu. Predtým stála kôlňa, ktorú som staval, v tejto podobe, ako je znázornené nižšie na fotografii.

Na strechu položíme listy ondulínu.

Nákup ondulínu ako strešného materiálu pre strechu bol spôsobený jednoduchou túžbou ušetriť peniaze a nič iné. Ak existujú ďalšie finančné prostriedky, potom odporúčam kúpiť kovovú dlaždicu alebo profilovaný plech, pretože tieto materiály nie sú horľavé, na rozdiel od ondulínu, ktorý obsahuje bitúmenové živice, ktoré veľmi dobre horia.

V tom istom obchode som okamžite kúpil špeciálne klince s hydroizolačnými uzávermi, bojím sa urobiť chybu, podľa môjho názoru ide pri montáži na ondulínový plech asi 20-25 klincov. Ak si vezmete ondulín na svoju strechu, nezabudnite si vziať návod na inštaláciu ondulínovej dosky tam, v obchode, kde je uvedené, koľko klincov by sa malo odobrať na plech a ako ich správne umiestniť. O inštalácii ondulínu si môžete prečítať aj tu.

V zásade je to všetko vidieť na fotografiách nižšie.

Ako hydroizoláciu pod ondulín som na prepravku položil strešný materiál a prichytil som ho k doskám prepravky pomocou zošívacích sponiek. U nás sa stáva, že vetrík fúka tak, že ani skoby nedržia - všetko sa odtrhne a odletí ...

Inštaláciu ondulínových plátov som začal na ľavej strane, pri pohľade zo zadnej časti maštale. Podľa mysle je, samozrejme, pohodlnejšie začať klásť vpravo, potom nemusíte ďalší list zasunúť pod predchádzajúci, ale položiť ho na vrch, čo je nepochybne pohodlnejšie. No, ako sa to stalo ... nedostal som dostatok informácií.

Prvý list ondulínu položíme zospodu a veľmi opatrne ho orežeme po obvode strechy. Toto je veľmi zásadný moment a ak sa trochu pomýlite, tak na konci strechy môžeme dosiahnuť, že celá konštrukcia je naklonená a posunutá niekam nabok.

Plechy prepichneme klincom na vrchu hrebeňa a samozrejme na tých miestach, kde prechádza doska prepravky.

Presahy vpredu a za plechom od okraja strechy som urobil cca 5 a 8 cm, resp.

Táto práca si nevyžaduje vysokú kvalifikáciu, iba pozornosť a presnosť.

Dobre, strecha je hotová a vďaka Bohu. Je čas skončiť s obložením stien. Foto stodoly po položení strechy nižšie.

Dokončíme obklad stien.

Posledné dosky narežeme a priklepeme a samozrejme nezabudneme celú konštrukciu natrieť protipožiarnou a bioochranou (OBZ). Na ochranu dreva a samozrejme pre krásu!

Na fotke nižšie môžete vidieť kúsok linolea v ľavom rohu stodoly, na ktorom som večer rád sedával a sledoval západ slnka - sú tu krásne!

Už dávno som pochopil, že práca by mala prinášať potešenie, nie je potrebné poháňať kone, všetko by sa malo robiť pokojne, dôkladne a premyslene. Len v tomto prípade sa nepokazíte, prepáčte za slang, a získate neporovnateľné potešenie z vykonanej práce a uvedomenia si svojho významu pre seba a iných ľudí.

No dosť bolo textov, aj keď, kde bez toho...)) Je čas skončiť so stenami. Použitím všetkých dosiek na steny stodoly a zasklenia okien som dostal nasledujúci výsledok. Pozrite si fotografiu nižšie.

Na fotografii sa kôlňa ukázala ako nejaká krivka)), ale toto je chyba fotoaparátu, ktorý som nakrútil, v skutočnosti je všetko hladké a krásne.

Na dokončenie projektu nebolo dosť dosiek ... doslova 20 kusov. Na zaplatenie dodávky (1 500 rubľov) kvôli dvadsiatim doskám sa „ropucha“ jednoducho uškrtila a čas nadišiel - jeseň prišla s dažďami.

V budúcnosti budeme robiť prístavbu domu a je v pláne postaviť altánok s grilom, takže ešte treba objednať materiál - počkáme do budúceho leta.

Musíte si objednať ďalšie dve dvere s krabicami a dokončiť steny stodoly. Posledná časť môjho príbehu sa bude odohrávať koncom leta 2013.

Plány - dokončiť stodolu:

• Prednú stenu vľavo dokončite doskami a vnútornú priečku medzi drevorubačom a dielňou.
• Nainštalujte dvoje dvere (vchodové a dielenské).
• Čalúnite rohy stodoly a ozdobte okná.

Na záver ešte pár fotiek s pohľadmi zvnútra, pre lepšie pochopenie dizajnu maštale.

Áno..., podlahu v dielni som ošetril elektrickým hoblíkom, aby bola hladšia a pozametala smetiu ako hodinky.

Ak si chcete postaviť niečo podobné vo svojom vidieckom dome a potrebujete viac informácií, napíšte mi nižšie do komentárov alebo prostredníctvom formulára spätnej väzby a ja zverejním v sekcii FOTOGALÉRIE kompletnú fotoreportáž zo stavby stodoly s mojím vlastné ruky vo vysokom rozlíšení na stiahnutie.

Všetko potešenie z práce získate, ak si večer môžete dopriať recepty na letnú chatu! Čítali sme o chutných dobrotách, ktoré môžete v krajine uvariť pre seba a svoju rodinu.

V ďalšej časti príbehu o stavbe stodoly pre dacha vlastnými rukami uvediem úplný rozpis nástrojov a materiálov, ktoré som potreboval na túto stavbu dacha. Musíte len nájsť všetky šeky ...))

Materiály a nástroje na stavbu vidieckej stodoly. 8. časť

Urobme si teda nejaký odhad, ktorý vám pravdepodobne pomôže pri stavbe prístrešku na letné sídlo s rozmermi 3 x 6 metrov so sedlovou strechou svojpomocne.

Prečo som sa rozhodol postaviť stodolu vlastnými rukami? No, po prvé, samozrejme z hospodárnosti, a po druhé, sám som sa neraz stretol s takými „pánmi-šašašníkmi“, ktorí si zoberú zálohu a potom zmiznú. Predtým, samozrejme, prisahajú, že urobia všetko rýchlo a efektívne, ale ... keď dostanú peniaze, zmiznú bez stopy.

Žiaľ, to je ruská realita a dobrí majstri, ktorí pijú s mierou, ktorých netreba voziť palicou, ktorí sami všetkému rozumejú, chodia do práce a robia všetko tak, ako má byť tak málo...
No nehovorme o smutných veciach.

Ak chcete robiť dobre, urobte to sami!

Nasledujme toto príslovie a urobme si prístrešok pre náš letný dom vlastnými rukami. Navyše to nie je také ťažké a vystačíte si s úsilím jedného zdravého muža s rukami vyrastajúcimi zo správneho miesta.

Ja som staval a ty budeš stavať. Medzi asistentov patrila aj moja manželka, ktorá pomáhala natierať rezivo ohňom a bioochranou a samozrejme dobré počasie.

Materiály v tabuľke

Materiál	Množstvo	cena	Sum	Poznámka
Tehla	Nepočítalo sa	—	—	Približne 6-7 radov dvoch tehál v každom rade, pre každý stĺpec. V prípade plytkého základu sa môže znížiť na 4-5 riadkov.
PGS (zmes piesku a štrku)	15-20 vedier	—	—	Veľké vedro pre každú dieru.
PCS (pieskovo-cementová zmes)	10 vriec po 25 kg	95	950	Bude to trvať menej, ak urobíte plytký základ.
Ruberoid	3 rolky po 15m	320	960	Ide na hydroizoláciu základov a strechy stodoly.
Cementová omietka	2 vrecia po 25 kg	160	320	Pre vonkajšie základové práce.
Závitová kovová tyč 10 mm	2 metre	—	—	Na inštaláciu kolíkov do základových stĺpikov.
Doska 25 × 150 x 6000 Približne 2,2 m 3	100 kusov.	6 000 rubľov. za m3	12 120	Doska na steny a latovanie strechy stodoly. Dal som číslo s prihliadnutím na dosky, ktoré mi nestačili.
Doska 42 × 105x6000 1,27 m 3	46 ks.	6 000 rubľov. na meter kubický	7 302	Doska "sorokovka" na montáž podlahy a krokiev.
Tyč 105 × 105x6000 1,058 m 3	16 ks.	6 000 rubľov. na meter kubický	6 348	Používa sa na stavbu rámu stodoly.
Tyč 53 × 53 x 600 v bežných metroch	60 metrov alebo 10 ks	17 za meter	1 020	Na stavbu mobilného stavebného portálu so zábradlím a schodiskom.
Dodávka, vykládka	—	—	—	Zistite tento bod na píle.
Antiseptikum "Biotex" - farba javora	4 veci. Banka 10 kg	1160	4 640	Na impregnáciu dosiek hlavnej konštrukcie stodoly.
Antiseptikum "Biotex" - farba borovice	2 ks. Banka 10 kg	1160	2 320	Na impregnáciu strešných dosiek a neskôr rohov okenných líšt, pre kontrast.
Biely duch	2 plechovky s objemom 5 litrov	350	700	Na chov antiseptikum Biotex.
Roh 100×100	60 ks.	—	2 000	Na zostavenie rámu stodoly z tyče.
Roh 40×100	26 ks.	—		Na montáž kôz.
Samorezné skrutky 4,0×40 Žltá alebo biela	1 balenie 200 ks	160	160	Na upevnenie rohov 40×100.
Samorezné skrutky 4,2×75 Žltá alebo biela	2 balenia po 250 ks.	209	418	Na upevnenie rohov 100×100.
Samorezné skrutky 4,5×100 Black do sadrokartónu	1 balenie 250 ks.	300	300	Na bočné upevnenie krokvových dosiek a podlahových dosiek k sebe.
Klince 50 mm	1 kg	90	90	Na upevnenie palcovej dosky.
Klince 90 mm	1 kg	90	90	Na upevnenie palcových dosiek pri pokladaní "amerických".
Klince 150 mm	1 kg	90	90
Klince 200 mm	1 kg	90	90	Na upevnenie dreva a krokiev.
Ondulin	16 listov	365	5 840
Nechty pre ondulín	100 kusov.	3	300	Klince s uzáverom.
drevené dvere so zárubňou	2 ks.	800	1 600	Dvere na vstup do stodoly a vnútorné na vstup do dielne.
CELKOM	47 958 rubľov

* Pomlčky v tabuľke znamenajú, že som si nepamätal ceny konkrétnych materiálov alebo som nenašiel účtenky. Tieto sumy sú však zanedbateľné a celkový výsledok výrazne neovplyvnia.

* Rozmery reziva, klincov a skrutiek sú uvedené v milimetroch (mm)

* Uvedené ceny stavebných materiálov zodpovedajú letu 2011. Niektoré položky boli kúpené so zľavami na zľavovú kartu atď.

Nástroje, ktoré budete potrebovať

Pri takejto pomerne rozsiahlej konštrukcii budete potrebovať minimálnu sadu nástrojov na prácu s drevom a železom.

• Reťazová píla, elektrická alebo benzínová;
• Vŕtačka;
• Elektrický hoblík;
• Akumulátorový skrutkovač;
• Uhlová brúska (brúska) - na rezanie tyčí (voliteľné, ak ich odrežete pílkou);
• Kotúčová píla (parkety) - možno nie je potrebná. Potreboval som na rozpustenie dosiek;
• Píla na drevo;
• Kladivo je veľké;
• Stredné kladivo;
• Sekera (nabrúsená);
• Dláto je široké;
• Stavebný roh;
• Úroveň;

Pomocné nástroje

• Široké štetce alebo valček na nanášanie protipožiarnej ochrany;
• Vŕtačka 200×10 mm;
• Niekoľko ceruziek;
• Stavebná zošívačka so sponkami;
• Stavebný nôž na rezanie strešného materiálu;

Možno som zabudol niečo špecifikovať. Ak si na niečo spomeniem, hneď to doplním. Ak vám niečo nie je jasné, pýtajte sa v komentároch pod článkom.

Montáž dverí do maštale, dokončenie prác. 9. časť

Ako si možno pamätáte, nemal som dostatok reziva na dokončenie stodoly a dokončenie sa muselo oddialiť. A nakoniec som sa po 2 sezónach pustil do poslednej etapy výstavby.

Dosky, ktoré som potreboval, zostali zo stavby domu, o ktorej vám poviem v inej časti stránky. Zostáva dokúpiť dvoje drevené dvere so zárubňami a potrebný inventár kovania: pánty dverí (vľavo), kľučky, ako aj protipožiarnu ochranu dreva s farbami javora a borovice.

Ak si pamätáte, opustil som stodolu v takej nedokončenej podobe:

Do práce som sa pustil snáď od najťažšieho momentu – montáže a montáže zárubní. Kúpil som si dvere z masívneho dreva a ako krabicu bola ku každým dverám súprava v podobe troch tyčí, v ktorých boli pod krídlom urobené zárezy. Preto som musel vykonať merania, odrezať tieto tyče, berúc do úvahy medzery vo dverách, a spojiť ich do krabice.

Inštalácia vnútorných dverí.

Začal som inštaláciou vnútorných dverí vedúcich do časti maštale, ktorú som pripravil pre malú dielňu.

Zmontovanú krabicu som na jednej strane pripevnil na zvislý stenový nosník, na druhej strane som na upevnenie krabice dal zvislý stojan z orezania štyridsiatky dosky, keďže takýchto dvojmetrových bolo dosť veľa. ozdoby pri výrobe krokiev.

Ďalej som sa musel trochu popasovať s montážou pántov. Aby som to urobil, najprv som pomocou nasunutých rohov nastavil spodnú medzeru medzi dverami a rámom - vhodné je upraviť medzeru zväčšením alebo zmenšením zatĺkaním alebo vytiahnutím rohu.

Potom, keď som označil umiestnenie horných a dolných pántov, pomocou sady dlát som vybral prebytočné drevo (asi 2-3 mm), aby sa počas inštalácie pánt trochu ponoril do krabice a krídla dverí.

Po pripevnení horných a dolných pántov k dverám pomocou niekoľkých skrutiek som pod krídlo dverí vložil kúsky dreva vhodnej veľkosti a pripevnením pántov na ich miesto som nakoniec pripevnil dvere do krabice.

Inštalácia vonkajších dverí.

Rovnakým princípom som nainštaloval vonkajšie dvere do stodoly. Len v tomto prípade som ako druhú zvislú podperu zárubne použil kus dreva a navrch kus dosky straky. Upevnil som ich aj oceľovými rohmi a na boku šikmo zošil samoreznými skrutkami.

Bolo potrebné použiť nosník 100 × 100 kvôli pohodlnosti upevnenia vonkajších dosiek steny, ako aj ďalšieho obloženia dverí, pod zvislou doskou, pod ktorej zvislou doskou necháme medzeru v hrúbke použitej dosky (asi 25 mm).

Dôležité! Pripomínam, že všetky dosky som opracoval z prednej (vonkajšej) strany elektrickým hoblíkom. Zároveň šetríme impregnáciu dreva, ako aj zvyšujeme odolnosť dreva voči nepriaznivým vonkajším vplyvom vody.

Pre pohodlie práce s hoblíkom som mierne zmodernizoval kozy na pílenie palivového dreva, a to: na "rohy" kôz som skrutkami priskrutkoval dve dosky. Teraz sa stalo pohodlným položiť na ne celú dosku a prejsť hoblíkom.

Vnútornú stenu medzi drevorubačom a dielňou som zošil doskami od konca po koniec, predtým som ich zo všetkých strán opracoval hoblíkom, pričom som venoval osobitnú pozornosť „rebrám“, aby sa minimalizovali medzery. Samozrejme, že sa tvoria stále, keď drevo schne, dobre, pre estetiku ...))

Musel som sa trochu popasovať s vonkajšou stenou, aby sa dosky nezačali „šklbať“ hore alebo dole. Na kontrolu som použil úroveň a tiež som vykonal merania pozdĺž opláštenej steny cez dvere pre každú dosku zospodu.

Po dokončení šitia vonkajšej prednej steny som nad dverami nechal nezašitú plochu na inštaláciu malého priezoru v budúcnosti. Nižšie uvidíte, čo tým myslím.

Po dokončení lakovania som začal vyrábať a inštalovať obloženie dverí a prístrešok na dvere. No nie je tu nič zvláštne na vysvetľovanie, všetko je vidieť na fotke.

Euro paleta stále funguje ako schodíky. V budúcnosti plánujem postaviť normálne schody pri vchode, uzavrieť (zušľachťovať) stĺpový základ a urobiť pracovný stôl v dielni. V dielni sa zatiaľ udomácnila stará sedačka, ktorá sa úspešne vyhýbala autodaffé.

Chyby pri stavbe, ale aj užitočné rady, ktoré vám určite pomôžu, keď postaviť stodolu vlastnými rukami, budeme uvažovať v záverečnej 10. časti.

Chyby nerobí len ten, kto nič nerobí.

Rehabilitujúc sa týmto známym výrokom, navrhujem, aby ste si prečítali túto záverečnú časť príbehu a poučili sa z chýb iných, v tomto prípade mojich.

Chcem tiež poskytnúť niekoľko užitočných tipov, ktoré sa vám nepochybne budú hodiť pri stavbe stodoly v krajine.

založenie stodoly

Po dvoch zimách základ stodoly, dalo by sa povedať, nezlyhal a prežil s výnimkou jedného stĺpa. Ak si pamätáte, urobil som stĺpový základ zo starých tehál, ktoré zostali po zrútení starej piecky. Pre vonkajšie použitie bola na murivo nanesená cementová omietka.

A teraz sa zdá, že z nadmernej vlhkosti sa v tomto murive začalo zrútiť niekoľko nespoľahlivých tehál. Cementová omietka odpadla, na fotografii nižšie je jasne viditeľná.

Dôvody

Z vyššie uvedeného som usúdil, že základové stĺpy neboli dostatočne hydroizolované. Zdá sa, že počas jesenných dažďov a jarného topenia snehu sa okolo nich v pôde nahromadila a zdržiavala voda a vykonala svoje ničivé dielo.

Ak si pamätáte, po zhotovení stĺpikov som jamy naplnil predtým vykopaným pieskom a zeminou. Takže teraz prichádzam k záveru, že otvory by mali byť vyplnené materiálom, ktorý neakumuluje vodu, ako je škvara, štrk alebo drvený kameň.

Oprava chyby

Asi budem musieť budúci rok zdvihnúť predný nosník spodného rámu stodoly a čiastočne zmeniť tento stĺp. Možno budete musieť vykopať všetky stĺpiky do hĺbky 30-50 cm, zakryť ich tmelom a zasypať sutinami, aby ste v budúcnosti zabránili takémuto zničeniu muriva.

A ako som poznamenal v prvej časti, stĺpiky by ste mali zakryť špeciálnym hydroizolačným tmelom, ktorý si môžete kúpiť v železiarstve.

Viac o základoch budovania stĺpového základu z tehál, ako aj o ďalších možnostiach stĺpového základu si môžete prečítať tu.

Obloženie rámu, podlahy a steny

Čo sa týka rámu búdy, počas prevádzky som nenašiel žiadne výhrady k jej prevedeniu, ale aj tak odporúčam podlahy vyrobiť z dosky hrúbky 50 mm. Štyridsiatka mi v princípe vyhovuje, ale ak chcete podlahu neotrasiteľnú, potom je lepšie použiť podlahovú dosku 50 × 150 mm.

Pri obkladaní stien maštale som urobil nešťastnú chybu – nepoužil som pozinkované klince, ale jednoduché. Tu samozrejme nejde o šetrenie, šetrenie groša, len hlava nemyslela na zjavné fakty. Na strome sa mi ale spravili škaredé fľaky od zhrdzavených hlavičiek klincov. Pozrite si fotografiu nižšie.

Navyše tam, kde som použil samorezné skrutky s čiernym povlakom, takzvané skrutky do sadrokartónu, nie sú žiadne hrdzavé pruhy.

Záver je tu jednoznačný - na vonkajšie práce používajte iba pozinkované klince a samorezné skrutky (skrutky) s chemickým ochranným náterom.

Oprava chyby

Ak ste stále používali jednoduché nechty, potom je možné na povrch uzáverov naniesť iba lak alebo farbu, aby sa zabránilo kontaktu s vodou, a teda aj hrdzaveniu. To sa vykonáva jednoduchou malou kefou.

Protipožiarna bioochrana

Ako požiarnu a bioochranu som použil "BIOTEX - univerzálny" s farbou "javor" a "borovica" v 10-litrovom balení. Toto nie je reklama, ale jednoducho fakt.

Kúpil som si to, pretože mal dobrú hodnotu za peniaze. Myslím si, že v princípe postačí každé podobné zloženie bioprotekcie.

Táto kompozícia má okrem protipožiarnych a bioprotektívnych vlastností aj vlastnú farbu (farbu) pre dekoratívnu zložku, nie je vyrobená na vodnej báze a riedi sa lakovým benzínom.

Pred použitím môžete pre lepšiu absorpciu do dreva a určitú úsporu biologickej bezpečnosti pridať trochu lakového benzínu. Takáto kompozícia schne v teplom slnečnom počasí pomerne rýchlo: 0,5-2 hodiny.

Pred aplikáciou je tiež potrebné dôkladne premiešať, pretože celá farebná schéma sadne na dno.

Nanášala som ho širokým štetcom v 2 vrstvách, s medzivrstvovým schnutím cca 30-40 minút. Toto krytie vystačilo na 2 roky, hoci výrobca uvádza 3 roky. Na južnej strane stodoly je farba dosť vyblednutá. Dosky natreté borovicovou farbou dokonca trochu zosiveli.

Preto, keď som dokončoval stavbu stodoly, ešte raz som prešiel všetky steny s biologickou bezpečnosťou. Najprv som si myslel, že nejdem cez severnú stranu, ale potom som to aj tak natrel, lebo. za úsvitu a západu slnka v lete (máme biele noci), svieti naň slnko priamymi lúčmi.

Treba mať na pamäti, že slnko a voda sú hlavnými nepriateľmi dreva.

Malo by sa tiež pamätať na to, že hobľovaný povrch stromu trvá 3-krát menej impregnácie - úspora na tvári. A ak sa rozhodnete použiť "BIOTEX - univerzálny", zvyšok nenechávajte na zimu - zmiznú. Buď to všetko spotrebujte, alebo si to vezmite so sebou do mesta.

Nástroj

Snažím sa kupovať značkové náradie, najmä na elektrické a benzínové náradie.

Pri svojej práci som používal reťazovú pílu Makita, kotúčovú pílu tej istej firmy, skrutkovač Hitachi, ale kúpil som si elektrický hoblík od nejakého nepochopiteľného čínskeho výrobcu Matrix. To je to, čo ma sklamal...
Ale ako viete:

Lakomec platí dvakrát, hlupák trikrát a hlupák vždy!

Po dokončení stavby stodoly v určitom okamihu hoblík začal vydávať obscénne zvuky, ktoré sa zmenili na škrípanie so silnými vibráciami. Kvalita hobľovania sa výrazne zhoršila - povrch dosiek prestal byť dokonale rovný, začali sa objavovať malé vlny. Dobre ich môžete vidieť na fotografii nižšie.

Neúplná demontáž tohto zariadenia neodhalila dôvody a jednoducho som nemal čas rozobrať všetko kus po kuse, a úprimne povedané, túžbu.

Myslím, že sa pokazilo jedno z axiálnych ložísk. Vlastná oprava je sotva možná.

Teraz si budem musieť kúpiť nový elektrický hoblík, ale jedno viem určite - bude to značkové náradie, možno Makita alebo Bosh.

Záver je tu samozrejme jednoduchý a presne vyjadruje nasledujúce príslovie:

Nie som taký bohatý, aby som si kupoval lacné veci.

To je asi v podstate všetko, čo som chcel povedať. Dúfam, že táto časť príbehu o stavbe prístrešku pre letný dom vlastnými rukami bola pre vás užitočná.

https://greendacha.com/stroimdachu/sarai-hozbloki/stroimsaray-part1— odkaz

Tehla sa rozpadá po 10 rokoch. Je potrebné vziať ručnú vŕtačku s tryskou 120 mm, vyvŕtať otvory do hĺbky 120 cm, nasypať piesok + drvený kameň 20-25 cm a potom naliať betón (vychádzajú 3 vedrá), predinštalovať výstužnú klietku. Zhora vložte do betónu čap.

Hĺbka musí byť vykopaná do hĺbky mrazu vo vašom regióne + 10%, povedzme pre Moskvu je to 120 cm + 15 cm substrátu.

Je úžasné, čoho je človek schopný, keď ho tlačí...

Stalo sa tak, že stodola je spojená výlučne s biotopom hospodárskych zvierat - od kráv a koní až po kurčatá a morky. V takejto miestnosti musí byť miesto pre odpočinok zvierat, zóna na kŕmenie a aktivitu. Budova musí byť teplá, šetrná k životnému prostrediu a bezpečná, aby živé bytosti vo vnútri boli pohodlné a pokojné. Na vytvorenie stodoly je najlepšia drevená doska. Stavba je umiestnená na zemi bez základov. V tomto prípade to nie je potrebné.

Výhody a nevýhody konštrukcie dosiek bez základu

Skúseným farmárom sa odporúča vytvoriť prístrešky z drevených dosiek a nainštalovať ich priamo na zem bez budovania základov. Výhody takýchto štruktúr sú nasledovné:

• úspora času – dajú sa postaviť rýchlo (za pár dní);
• úspora peňazí - bez nadácie bude štruktúra stáť 2-krát lacnejšie;
• hospodárnosť síl - je zrejmé, že výstavba stavby bez základov vyžaduje zo strany stavebníka menšie úsilie.

Okrem toho je samotná stodola dosť ľahká a stabilná.

Na stavbu stodoly bez základov sa vyberajú drevené dosky - sú dosť ľahké, ale odolné.

Takéto budovy však majú aj nevýhody:

• potreba povinnej dodatočnej izolácie podlahy, aby zvieratá vo vnútri nezmrazili;
• potreba vonkajšej a vnútornej hydroizolácie stien a podláh, aby voda z pôdy nezničila drevené dosky;
• krehkosť konštrukcie (stodola bude trvať 20 rokov, zatiaľ čo so základom - asi 50);
• potreba starostlivej prípravy územia, na ktorom bude stodola inštalovaná.

Ak vás takéto problémy nevystrašia, môžete bezpečne pristúpiť k výstavbe stodoly z drevených dosiek bez základov.

Drevené dosky sú odolný a spoľahlivý materiál a sú relatívne lacné. Preto nestrácajú svoju popularitu a relevantnosť napriek množstvu moderných inovatívnych materiálov.

Drevená stodola bez základu vydrží maximálne 20 rokov, potom sa rýchlo začne rúcať

V akých prípadoch je rozumné použiť

Keď je stodola postavená po stáročia, je povinné ju nainštalovať na základ. Ak nie je potrebná dlhodobá prevádzka budovy alebo sa plánuje prenesenie konštrukcie z jedného miesta na druhé, základňa sa neleje.

Nie je potrebný základ, ak žijete v teplých oblastiach, kde nie sú tuhé zimy, počas roka je málo zrážok.

Stavbu stodoly bez základu si môžu dovoliť obyvatelia teplých oblastí s malým množstvom priemerných ročných zrážok.

Lacnosť je ďalšou dôležitou vlastnosťou stodoly bez základu. V podmienkach obmedzených finančných prostriedkov je možné postaviť štruktúru bez základov a nainštalovať ju priamo na zem.

Príprava na stavbu

Predtým, ako začnete s procesom výstavby stodoly z drevených dosiek, musíte sa rozhodnúť o dizajne miestnosti, pripraviť všetky potrebné nástroje a materiály, vybrať izoláciu a hydroizoláciu.

Stodola z drevených dosiek bez základu môže byť len jednoposchodová. V opačnom prípade zem nevydrží a začne sa prehýbať, štruktúra sa postupne dostane do pôdy, steny a podlaha sa začnú zrútiť. Je nebezpečný pre zvieratá a ľudí.

Stodola bez základov môže byť iba jednoposchodová: čím viac poschodí, tým ťažšia je konštrukcia, rýchlo sa dostane do zeme

Výška stien budovy by nemala presiahnuť tri metre a celková plocha by nemala presiahnuť 20 m 2. V opačnom prípade sa štruktúra ukáže ako veľmi veľká, zem jednoducho nemôže vydržať takú váhu.

V každom prípade bude stodola vyrobená z drevených dosiek zarámovaná. To znamená, že spočiatku postavia „kostru“ - základňu, potom ju obložia doskami, izoláciou, hydroizoláciou a povrchovou úpravou.

Výkresy prístreškov z dosiek

Ak chcete postaviť stodolu, potrebujete plán. Je lepšie zvoliť najjednoduchší dizajn. Takáto štruktúra sa bude ľahšie stavať samostatne.

Presným dodržiavaním výkresu je možné postaviť stodolu za pár dní

Stodola môže byť štvorcová alebo obdĺžniková, v závislosti od osobných preferencií majiteľa. Ale príliš úzka podlhovastá štruktúra je nepohodlná na použitie, bude príliš preplnená pre zvieratá vo vnútri.

Jednoduchým nákresom vytvoríte pohodlnú a útulnú maštaľ pre hospodárske zvieratá

Výber materiálu a výpočet dosiek

Hlavným materiálom na stavbu stodoly bez základov sú drevené dosky. Na poľnohospodárske účely je vhodný dub, smrek a borovica. Stojí za výber takýchto druhov stromov, pretože:

• vonia to dobre;
• neabsorbujú nepríjemné pachy;
• líšia sa trvanlivosťou;
• odolný voči plesniam.

Na konštrukciu rámovej základne vyberte dubové drevené bloky so štvorcovým alebo obdĺžnikovým prierezom (100 × 100 alebo 60 × 100 milimetrov).

Na stavbu si vyberte iba tyče s prierezom 100X100 mm alebo 60X100 mm, iné nebudú fungovať

1. Ak chcete vytvoriť rám, vložte do rohov budúcej konštrukcie 4 rovnaké tyče. Dĺžka každej "palice" je 3 metre 20 centimetrov (za predpokladu, že výška stodoly je 3 metre, bude 20 centimetrov zakopaných v zemi, aby bola zabezpečená stabilita celej konštrukcie).
2. Vertikálne tyče sú horizontálne prepojené. A to nielen na stenách, ale aj na podlahe a strope. Vzdialenosť medzi paralelnými tyčami je 50 centimetrov.
3. Rám je z vonkajšej a vnútornej strany opláštený drevenými doskami (kompletne vrátane podlahy a stropu). Dosky by mali tesne priliehať k sebe, bez vytvárania trhlín.

Na základe takýchto vlastností vykonajú výpočet. Na postavenie budovy s rozlohou 20 metrov štvorcových s trojmetrovými stenami budete potrebovať nasledujúci počet dosiek a tyčí:

• 210 metrov dreva (70 tyčí po 3 metre);
• 188 metrov štvorcových drevenej dosky.

Príklad výpočtu požadovaného počtu drevených dosiek

Ak chcete vypočítať, koľko materiálu je potrebné na stavbu budovy, musíte poznať presné rozmery budúcich priestorov. Ak je konštrukcia tri metre vysoká, 5 metrov dlhá a 4 metre široká, potom nie je ťažké vypočítať počet dosiek. Musíte zistiť celkovú plochu guľových plôch budovy (vrátane podlahy a stropu). Za týmto účelom najskôr vynásobte dĺžku budovy výškou (5 * 3). Získame plochu jednej steny, rovnakú plochu pre paralelnú stenu. Plocha ďalších dvoch stien sa rovná súčinu výšky a šírky stodoly, vynásobenej dvoma (4 * 3 * 2). Podlaha a strop sú rovnaké. Vypočítame ich vynásobením dĺžky šírkou (5 * 4). Teraz zhrnieme všetky prijaté čísla (5 * 3 * 2 + 4 * 3 * 2 + 5 * 4 * 2). Opláštenie sa vykonáva zvonka aj zvnútra. Výsledná hodnota (94) sa teda vynásobí 2.

Čo je najlepšie na izoláciu

Stodolu je potrebné zatepliť. V opačnom prípade nebudú môcť zvieratá počas zimy zostať vnútri. Spanie na podlahe bude vlhké a studené. V takýchto podmienkach dobytok rýchlo ochorie, prípad sa začne.

Na izoláciu použite materiály ako:

• vata (minerálna, kamenná, sklenená);
• ecowool;
• polyuretánová pena.

Vata je najlacnejšia izolácia, ale rýchlo absorbuje vlhkosť a prehýba sa. Odporúča sa používať v podmienkach úsporných opatrení. Sklenená vata môže byť nebezpečná pre hospodárske zvieratá. Ak sa dostane na kožu alebo sliznice zvieraťa alebo vtáka, potom je možný smrteľný výsledok. Je lepšie vybrať minerál alebo kameň.

Ecowool je drahšia ako bežná minerálna alebo kamenná vlna, ale považuje sa za materiál šetrný k životnému prostrediu a odolný voči vlhkosti. Spoľahlivo udrží teplo v interiéri.

Polyuretánová pena je pomerne drahá izolácia. Nič lepšie však zatiaľ neprišlo. Je odolný voči vlhkosti, neklesá ani pri dlhodobej prevádzke. Spoľahlivo udrží teplo v budove.

Na izoláciu stodoly je lepšie zvoliť polyuretánovú penu. Neabsorbuje vlhkosť a počas používania sa nedeformuje.

Polyuretánová pena na izoláciu je umiestnená v jednej vrstve, zatiaľ čo vata - v dvoch alebo viacerých. Voľba je v tomto prípade jasná.

Video: ako si vybrať ohrievač pre drevenú kôlňu

Hydroizolácia stien, podláh a stropov

Pri stavbe stodoly z drevených dosiek bez základu sa osobitná pozornosť venuje hydroizolácii. Musí sa vykonávať na všetkých povrchoch konštrukcie - od podlahy po strop, aby vlhkosť nevnikla dovnútra a nezasahovala do pohodlného pobytu hospodárskych zvierat v stodole.

Hydroizolácia prebieha:

• náter;
• lepenie;
• maľovanie;
• nastriekaný.

Ako izolácia proti vode sa používajú aj bentonitové rohože, membrány a nástreky.

Náterová hydroizolácia je bitúmen - látka s prenikavým zápachom. Nie je to efektívne, ale je to lacné. Vloženie izolácie do stodoly je najvhodnejšie. Je to valcovaný materiál, ktorý je sám pripevnený k povrchu. Náterová izolácia je podobná farbe, striekaná (prášková) izolácia vyžaduje špeciálne vybavenie. Injekčná vrstva si vyžaduje veľa peňazí. Rohože alebo membrány sú drahé, zvyšujú hrúbku stien. Ale spoľahlivo chránia štruktúru pred vlhkosťou. Ak neexistujú žiadne finančné obmedzenia, je lepšie rozhodnúť sa pre rohože alebo membrány. Doba ich používania dosahuje 70 rokov.

Stodolu je nutné bezpodmienečne utesniť, inak bude miestnosť vlhká, zvieratá často ochorejú

Požadované nástroje

Požadovaný výkres už bol vybraný, výpočet materiálov bol vykonaný. Začína sa príprava nástrojov. Na stavbu dreveného prístrešku bez základov budete potrebovať:

• píla;
• vŕtačka;
• lietadlo;
• skrutkovač;
• samorezné skrutky;
• nechty;
• kladivo;
• stavebný roh;
• úroveň budovy;
• ceruzky;
• drôty na osvetlenie v miestnosti;
• značka na označovanie;
• stavebná zošívačka.

Ďalšie materiály a položky potrebné na vytvorenie plnohodnotnej stodoly:

• drevené dvere a pánty na jeho inštaláciu;
• malé okno (v plastovom alebo drevenom ráme), aby slnečné svetlo prenikalo do miestnosti počas dňa a majiteľ šetril elektrinu;
• OSB panely na vytváranie priečok;
• strop a žiarovka;
• prepínač;
• zásuvka;
• cementová malta na ich vyplnenie vertikálnymi tyčami pochovanými v zemi;
• piesok, štrk;
• strešné krytiny;
• montážna pena.

Pokyny krok za krokom na výrobu stodoly

Stodolu môžete postaviť nielen z drevených dosiek. Na tento účel sú vhodné aj drevené palety a odrezky. Hlavná vec je pripraviť ich na stavebné práce: odstráňte všetky klince, vyrovnajte a spracujte hobľovačom.

Pokyny na stavbu stodoly bez základov:

1. Vyčistia priestor pre budúcu stodolu. Z miesta sú odstránené všetky odpadky a nečistoty, vykopané jamy, kopce a kopčeky vyrovnané.

   Príprava na výstavbu začína čistením a značením územia

2. Robia označenie oblasti, určujú, ako bude stodola umiestnená.
3. Na rohoch budúcej budovy sú zakopané 4 zvislé tyče. Každý z nich by mal byť prehĺbený do zeme o 20 centimetrov (nie menej).

   Tyče v rohoch sú pochované v zemi a naliate cementom na pevnosť.

4. Aby tyče pevne držali na mieste, nalejú sa cementovou maltou a nechajú sa sušiť aspoň 24 hodín.
5. Miesto je pokryté sutinami na zhutnenie pôdy.
6. Piesok sa naleje na miesto a vyrovná sa.

   Zem pod stodolou je zhutnená štrkom a pieskom tak, aby stodola pevne stála na svojom mieste.

7. Konštrukcia rámu začína: vodorovné tyče sú pribité na zvislé tyče. Začnite od podlahy, končite stropom. Vzdialenosť medzi rovnobežnými horizontálnymi spojmi je 50 centimetrov. Presne rovnaká "mriežka" je vyrobená na podlahe a strope. Vertikálne tyče s horizontálnym upevnením klincami alebo samoreznými skrutkami.

   Nezabudnite nechať priestor pre dvere a okno.

8. Na jednej z krátkych stien nechajte priestor pre dvere.
9. Na každej stene je miesto pre okno, aby sa tam následne namontoval rám so sklom.
10. Vnútorné obloženie začína doskami, úlomkami alebo paletami. Na ráme sú pripevnené klincami. Medzi susednými prvkami by nemali byť príliš veľké medzery. V tejto fáze by sa nastupovanie malo vykonávať na všetkých povrchoch okrem podlahy.

    Pri obkladaní je potrebné vyhnúť sa medzerám medzi doskami.

11. Po dokončení výzdoby interiéru sa pozdĺž stien prejde hoblík na odstránenie háčikov a triesok nebezpečných pre hospodárske zvieratá.

    Hoblík pomôže urobiť drevený obklad hladký a rovný, odstráni všetky háčiky

12. Teraz sa inštaluje izolácia. Ak sa zvolí polyuretánová pena, ktorá sa predáva vo forme štvorcov so stranami 50 centimetrov, potom je pripevnená k stromu montážnym lepidlom. Vyberte si ten, ktorý je vhodný na interakciu so stromom. Informácie o tom by mali byť uvedené na obale výrobku. Pokrýva všetky povrchy okrem podlahy.

    Na izoláciu minerálnou vlnou budete musieť vyrobiť doskovú prepravku so vzdialenosťou medzi doskami o 1-2 mm menšou, ako je šírka dosiek, aby dosky klesali čo najtesnejšie.

13. Izolácia je pokrytá hydroizoláciou. Ak sa používajú rohože alebo membrány, pripevňujú sa k izolácii montážnym lepidlom. Zo samolepiacej hydroizolácie sa odstráni ochranná vrstva a nanesie sa s lepivým náterom na izoláciu. Takže zatvorte steny a strop. Hydroizoláciu je tiež možné upevniť pomocou zošívačky.
14. Teraz pokračujte v inštalácii podlahy. Na tento účel sa na drevené dosky položí vrstva hydroizolácie. Pripevňuje sa naň izolácia (najlepšie v 2 vrstvách, aj keď ide o polyuretánovú penu, aby bolo vo vnútri čo najpohodlnejšie). Zhora je izolácia opäť hydroizolovaná a pokrytá drevenými doskami. Dodatočná vrstva hydroizolácie je nevyhnutná, aby do izolácie nevsakovali splodiny zvierat.

    Najprv sa na podlahu položí hydroizolácia, potom izolácia, potom opäť hydroizolácia a až vo finále - drevené dosky

15. Nainštalujte okná a dvere. Práce sa vykonávajú v súlade s priloženými montážnymi pokynmi.

    Hydroizolácia musí byť inštalovaná pod vonkajším plášťom

16. Poslednou fázou je položenie vlnitej lepenky na strechu. Urobte to s presahom, aby voda nezatiekla pod materiál. Pod vlnitú dosku je možné položiť dodatočnú vrstvu hydroizolácie. Nebude to zbytočné.

    Terasa je najlepší materiál na ochranu strechy stodoly pred nepriaznivým počasím - vydrží dlho, ale je lacná

17. Drôty sa ťahajú z uličných rozvodov. Sú upevnené na stenách a strope, aby vytvorili osvetlenie. Vnútri, na jednej zo stien, je nainštalovaný spínač a zásuvka. V zime bude možné zapnúť ohrievač vo výstupe, ak sa v stodole veľmi ochladí.
18. Priečky sú vyrobené z dosiek OSB a inštalované na potrebných miestach. Dosky sú rezané pílou a pripevnené k stenám a podlahe klincami.

Video: staviame stodolu z drevených dosiek bez základov vlastnými rukami

Postaviť stodolu z drevených dosiek bez základov je celkom jednoduché. Hlavná vec je jasne dodržiavať pokyny, zodpovedne zaobchádzať s každou fázou práce. Správna izolácia je zárukou, že zvieratá vo vnútri budú útulné a pohodlné a majiteľ sa o ne nebude musieť báť.