Létfontosságú egy fészer a külvárosi területen. Ellenkező esetben a kerti szerszámokat és felszereléseket a házban kell tárolnia. Ez természetesen nem járul hozzá a kényelmes tartózkodáshoz. Az istálló egy egyszerű, könnyű szerkezet. Saját kezűleg elkészítheti a legtöbb képzett férfi számára.

Mire való a keretes fészer?

Létfontosságú egy külvárosi területen egy istálló formájú melléképület. Kerti és kerti szerszámok tárolására szolgál, az egyszerű lapáttól vagy szecskázótól a mögöttes traktorig, öntözőszivattyúig és egyéb drága felszerelésekig. Ezenkívül egyszerűen nem biztonságos más helyiségekben rovarirtó szereket, műtrágyákat vagy kis mennyiségű benzint tárolni.

A keretes fészernek köszönhetően minden kerti szerszám tárolható lesz

A keretszerkezet előnyei

A vázszerkezet fő előnye a gyors felállítás és az alacsony munkaintenzitás. Az előnyök a következők:

1. Második vagy harmadik osztályú fűrészáru felhasználásának lehetősége.
2. Könnyű tervezés.
3. Lehetőség arra, hogy gyorsan átköltözzön egy másik helyre, ha az épület kialakítása ezt lehetővé teszi. Ehhez a tartókeret kis párkányral és 45 fokos szögben bemetszett bevágással készül, egyfajta csúszást képezve.
4. Gyors erekció.

Ha az ilyen típusú szerkezetek hiányosságairól beszélünk, akkor ezek csak a tervezési vagy kivitelezési hibákkal kapcsolatban merülnek fel.

A keretes fészer egyszerűen és gyorsan megépül

Felkészülés a kivitelezésre, tervezésre és számításokra

Az istálló építésének előkészítése a következő tevékenységekből áll:

1. Helymeghatározás. Mivel ez az épület a kertben való használathoz szükséges tárgyak és anyagok tárolására szolgál, az istállót az előkert melletti helyen kell elhelyezni. A helytakarékosság érdekében jobb a határhoz közelebb építeni. A szabályok előírják, hogy az istálló nem lehet egy méternél közelebb a szomszédos telephelyhez.
2. A tervben szereplő épület méreteit az ésszerű anyaghasználat érdekében a legjobban megválasztani. Tehát az optimális lehetőség a 6x4 méteres méret lenne. Ugyanakkor a hossz megfelel a szabványos fűrészáru hosszának - 6 méter - méreteinek, és a szélesség két méter hosszú eltérést feltételez, amelyet az épület alacsony (hátsó) oldalán lévő állványokhoz lehet használni. Az elülső részhez félbevághatja a fát, és teljesen az állványokra helyezheti.
3. Így meghatározták a fészertetős istálló fő méreteit, amelynek dőlésszöge körülbelül 14 fok lesz. Ez egy ideális építési lehetőség a racionális anyaghasználat szempontjából.
4. A keret állványai közötti távolság nem lehet több, mint másfél méter. A szélső nyílásoknál merevítőket kell felszerelni a szélterhelés ellensúlyozására. A gerenda méretének meg kell egyeznie a csapágytartó oszlopok méretével. Ha 100x100 milliméteres gerendát használnak, akkor a gerendák 50x100-as gerendából készülhetnek. Összesen 8 darab ilyen alkatrészre lesz szüksége.
5. A keret felső burkolatát az alsóval megegyező méretű gerendából kell elkészíteni, esetünkben ez 100x100 mm.
6. A szarufákhoz 50x150 mm-es rudat használhat, függőlegesen szélességben.
7. A falburkolatot kívülről bármilyen vízálló lemezből kell készíteni: rétegelt lemez, OSB lap, gipszkarton. A falak elterjedt anyaga a szélezetlen deszka. Telepítés előtt a teákat csiszolni kell.

Foglalkozzunk a tartószerkezettel. Az istállónak nincs szüksége masszív alapozásra. Kis betontömbökre is felszerelhető, a falak sarkaiban és közepén felhasználva. A nagy szélterhelésű területeken azonban jobb csavaros horgonyokat használni. Ez a csavarcölöpök miniatűr változata. Elegendő őket két méter távolságra felszerelni egymástól, az ilyen alkatrészek teljes igénye 8 darab lesz.

Ha a kereteszköz-sémát használja, szilárd istállót készíthet saját kezével

A fészer helyszínének előkészítése

Ennek az épületnek a helyszíne a következőképpen készült:

1. Helyet kell felszabadítani a termékeny rétegből, amihez a talajt 30 centiméter mélységig kell eltávolítani. A felületet gondosan ki kell simítani és tömöríteni.
2. Ezt követően vízelvezető réteget kell elhelyezni úgy, hogy 12-15 centiméter vastag homokot önt a mélyedésbe. A maradékot töltse fel közepes frakciójú kaviccsal, tömörítse a teljes felületet.

Így csökken annak a valószínűsége, hogy az istálló alatti víz stagnál, amely könnyen távozik a vízelvezetőn keresztül.

Anyagszükséglet számítása

Az istálló építéséhez szükséges anyagok mennyiségét kényelmesen táblázatos formában lehet kiszámítani.

Táblázat: példa a pajta építéséhez szükséges anyagok kiszámítására

Név	Célja	Mennyiség (db)	Méret (cm)	Normatív adatok (db/m3)	Megjegyzések
Horgony	tartószerkezet	6
Fenyő gerenda 100x100 Összesen anyagtípus szerint:	Alsó pánt hossza Alsó pánt szélessége Felső heveder hossz szerint Felső pánt szélessége Rack hátsó Rack hátsó Rack előlap Ajtónyílás	2 2 2 2 4 1 5 1 11	600 400 600 400 200 200 300 90-es évek 200 600	16,6	Szegmensekből A szegmensből Teljes szükséglet 0,7 köbméter
Gerenda 100x50 Összesen anyagtípus szerint:	További láda a nyílásokban orrvitorla Ablaknyílások 60x20 cm	24 8 2 2 11	150 300 160 600	33	Teljes szükséglet 0,33 köbméter
A tábla nincs szélezve Összesen anyagtípus szerint:	A hátsó fal külső átfedése burkolattal Ugyanez vonatkozik az elülső falra is Ugyanez az oldalfalakra	48 48 32 56	200 300 300 600	28	Teljes szükséglet 2,0 köbméter
Gerenda 50x150 mm	Fordítások	7	400	22	A maradék 7 db x200 mm Teljes szükséglet 0,33 köbméter

A fentieken kívül szükség lesz egy műanyag fóliára a nedvességvédő eszközhöz. Három méteres szélességnél 20 lineáris méter kell a külső védőréteghez és ugyanennyi a belsőhöz. Az ármutatóktól függően tetőfedő anyaggal helyettesíthető.

A tető végső lefedése a legegyszerűbb pénzügyi megfontolások alapján történik. Megfelelő közönséges pala vagy üvegszál, horganyzott vagy festett hullámkarton. A szükséglet kiszámításakor figyelembe kell venni a 0,3–0,5 méter szélességű túlnyúlásokat.

A belső dekorációt legjobb lemezanyagból készíteni. Hasznos és maradék a ház dekorációjából.

A fűtetlen istállóhelyiség hőszigetelése ellentétes jelentéssel bír. Meleg időben fontos, hogy a hőmérséklet ne melegedjen túl a napon. Ilyen helyzetben hőszigetelés nélkül nagyon kellemetlen lesz benne lenni. Fontos a falak minőségi vízszigetelése.

Keretes fészer oszlopokra is építhető

Pajtaépítési eszközök

Egy ilyen egyszerű szerkezethez kicsi az igény egy szerszámra.

Asztal: pajtaépítő szerszám

Lépésről lépésre szóló utasítások a keretes pajta építéséhez

Egy pajta építéséhez egy sor egymást követő lépést kell végrehajtania:

Miből készítsünk az alapot

Egy pajta építéséhez nincs szükség erős alapra. Gyakran egyszerűen téglaállványokra szerelik fel. Ez közvetlenül függ a talaj természetétől a helyszínen. Ha az altalaj réteg agyagból vagy nehéz vályogból áll, ez jelentős talajmozgással fenyeget, aminek következtében a szerkezet megferdülhet, falsérülésekkel, ajtók beszorulásával. Ilyen helyzetben meglehetősen mély alapozásra van szükség, amelynek tartó része a talaj fagyszintje alatt lesz.

Ezeket a feltételeket a következő típusú támogatási alapok teljesítik:

1. Cölöpcsavar. A csavarcölöpöket a szükséges mélységig a talajba csavarják, felső végüket vízszintesen kell egy vonalba állítani a kifeszített zsinór mentén. Ezután fejeket szerelnek fel rájuk a tartógerenda rögzítéséhez. A talaj minőségén túlmenően egy ilyen választás akkor is megtehető, ha egy pajta lejtőn építkezik.
2. Oszlopos. Az eszközhöz gödröket kell ásnia (vagy fúrnia) a talaj fagyás szintje alatt. Alul homokból (12-15 centiméter) és kavicsból vízelvezetést készítsen körülbelül ugyanabban a rétegben, és tömörítse a visszatöltést. A megerősítést függőlegesen 4-6 darab acélrudak keretével végezzük, keresztrúddal rögzítve. A páncélozott állványt a felszínen kell összegyűjteni és a gödörbe meríteni. Szerelje fel a kívánt magasságú zsaluzatot a talajra. Beton öntése a talajba. Hét nap elteltével a zsaluzat eltávolítható, és a munka folytatható.

Nincs értelme más alapozási terveket fontolóra venni. Súlyosabbak és kivitelezésükben drágábbak: szalagos, rácsos és egyéb támasztóalapok, több száz kilogramm tömegű épülethez pedig alkalmatlanok.

Fotógaléria: könnyű épületek könnyű alapjainak típusai

A betonrácsos oszlopos alap megbízható támasztékként szolgál A cölöpökön lévő könnyű alapozás ellenáll a kedvezőtlen talajok terheléseinek Cölöpcsavaros alapozás fa ráccsal az istálló beépítéséhez nem igényel feltárást Szalagalapozás - könnyű lehetőség könnyű szerkezet telepítéséhez

Keret eszköz

Az istálló alapja készen áll a további felszerelésre, ha a faburkolatot felszerelik és a támasztékok tetejére rögzítik. Egy szabályos téglalapot kell ábrázolnia, amelynek átlói egyenlőek egymással. Az ellenőrzés hosszú mérőszalaggal vagy zsinórral történik.

Keret összeállítás:

1. Késő felszerelése a padlóhoz. 50x150 mm méretű rudat használnak. A lemaradások közötti távolság 75 cm legyen, mindegyik 50 mm mélyen belevág a hevedergerendába. Ennek megfelelő vágás is készül. Középen és két sarokban szöggel kell rögzíteni a pánttartó testéhez.
2. Sarokoszlopok felszerelése. Az elülső falra három méter magas, a hátsó falra két méter magas állványok vannak felszerelve. A köztük lévő távolság 1,5 méter. A sarokoszlopok függőlegesen vannak elhelyezve vízszintes vezérléssel. Ideiglenes gémekkel kell rögzíteni, még egyszer ellenőrizze a függőleges helyzetet, és rögzítse a hevederhez két sarokkal és két lapos lemezzel. A rögzítés önmetsző csavarokkal történik.
3. A sarokoszlopok közé egy zsinórt feszítenek ki, a többit pedig meghatározott távolságra szerelik fel. A rögzítés sarkokkal és lemezekkel történik.
4. A felső heveder felszerelése 100x100 mm-es rúdból. A ferde rudak alatt a támasztékokat a kívánt lejtéssel levágják.
5. Fordítások felszerelése tetőszerkezethez 50x150 mm-es rúdból. A tartórudakon az alkatrészek csatlakoztatásakor rögzítést hajtanak végre. A fordítások csavarokkal vagy M12-es csapokkal vannak rögzítve széles alátétekkel, kötésenként két csavarral.
6. Rögzítő orsó. Ezeket a sarokoszlopok tetejétől az alsó burkolatig kell elhelyezni. Az anyaguk egy 50x100 mm-es rúd. A rögzítés önmetsző csavarokkal történik.
7. Lécezés a falakon. 50x100 mm-es rúdból készül. Az alkatrészeket a hevederekkel párhuzamosan egymástól egy méter távolságra, állványok által kialakított nyílásokba helyezzük. A rögzítés önmetsző csavarokkal ellátott lapos lemezekkel történik.

Opcióként fontolóra veheti az istállókeret gyártását egy 60x60x3 mm méretű profilcsőből. Az épület méretei megegyeznek, az alsó kárpit aljától a tetejig tartó távolságnak két méternek kell lennie.

A keret profilcsője biztosítja az istálló hosszú távú működését

A munka a következő sorrendben történik:

1. Alkatrészek előkészítése: állványok és ládák. A fémvágást köszörűvel végzik. A csövekből származó alkatrészeken kívül fém sarkokat kell készíteni, amelyeket minden csőcsatlakozásra fel kell szerelni. A 3 mm vastag acélból készült háromszög alakú rész mérete 200x200 mm.
2. A keret hegesztése elektromos hegesztéssel történik, szögszabályozással. Az elülső hegesztési varratokat megtisztítják, a megerősítést eltávolítják.
3. A további összeszerelés előtt a fémkeretet alapozóval kezeljük, majd fémfestékkel lefedjük.
4. Fém alappal a falburkolatokhoz lapanyagokat használnak: lapos pala, üvegszál, OSB lap vagy nedvességálló rétegelt lemez.
5. Ebben a kiviteli alakban nedvességvédelem szükséges. A fólia építőszalaggal van előre rögzítve.
6. A fordítások és a rönkök ugyanabból a fából készülnek, mint a fa kerettel.

Videó: fémkeret építése egy istállóhoz

Padló és falburkolat

A fa- vagy acélvázon végzett további munka szinte ugyanúgy történik:

1. Falvédő. Különféle lapanyagokból készülhet. Gazdasági okokból a szélezetlen táblát választjuk. Mielőtt a deszkákat az állványokra és a ládára helyezné, nedvességvédelmet kell felszerelni 200 mikron vastag polietilén fóliából vagy tetőfedő anyagból. Építési tűzőgéppel rögzítheti fém tartókonzolokon.

   A szélezetlen deszkák kiválóan alkalmasak az istálló falainak befejezésére

2. A hátsó fal deszkákkal való burkolását két méter hosszú szegmensekben kell elvégezni, azaz mindegyikből három részre. Töltse fel az első sor deszkát, amely tetejére szerelje fel a másodikat átfedő nyílásokkal. Hasonlóképpen az elülső fal burkolása három méter hosszú deszkákkal, valamint az istálló oldalai. Vágja le az oldalfalak végét a falburkolat vége után.
3. A tető lefektetése előtt szereljen fel mennyezeti burkolatot, amely legjobban lemezanyagból készül. Először egy 25 mm vastag deszkából helyezzen el egy belső ládát, majd nyújtsa ki a nedvességvédő fóliát, és rögzítse az elülső anyagot önmetsző csavarokkal.

   Az istálló mennyezetéhez jobb lemezanyagot használni

4. Szigetelje a mennyezetet bármilyen födém- vagy tekercsanyaggal. Népszerű megoldás az 5-10 milliméteres frakciójú duzzasztott agyag használata. Öntse át a transzferek közé, és vízszintesítse. A tetejére szerelje fel a nedvességvédelmet, majd a tető fedőrétegét.
5. Az istálló falainak szigeteléséhez belülről egy réteg szigetelést helyezhet el.
6. Ezután varrja fel a tartócsíkokat a késleltetési sík alján, és rendezzen rájuk egy ládát egy 25 mm vastag szélű deszkából.
7. Szereljen fel nedvességvédelmet.
8. A padló szigetelése ugyanúgy történik, mint a mennyezet.
9. Fektessen padlóburkolatot a rönk fölé. Először vázlatos padlót kell készítenie. Ehhez használhat vágott vagy szélezetlen táblát. A kész padló tetejére egy befejező bevonatot helyeznek. Az istálló működési körülményei között jobb, ha a padlót lapos pala vagy cementkötésű forgácslappal fektetik le.

   Az istálló huzatpadlója deszkákból készült

10. Az utolsó, amelyik belülről falburkolatot végez bármilyen lemezanyaggal.

Szigetelőanyag-szükséglet számítása

A padló hőszigetelése duzzasztott agyaggal készül. 5-10 milliméteres töredéket célszerű használni. A falszigeteléshez jobb hengerelt vagy födém anyagokat venni, a ház építésének maradványait felhasználva.

Mennyi duzzasztott agyag szükséges

Ennek az ömlesztett anyagnak a térfogatát a visszatöltés területe és a réteg vastagsága határozza meg. Alapterülete: 6 x 4 = 24 négyzetméter, a kitöltő réteg a 0,1 méteres rétegvastagságot figyelembe véve 24 x 0,1 = 2,4 köbméter lesz A mennyezethez a következő mennyiségre lesz szüksége: 24 x 1,16 = 28 méter, 2, 4 + 2,8 = 5,2 kocka. Az 1,16 együttható figyelembe veszi az oldalfalak dőlésszögét.

Mennyi födém vagy tekercs szigetelés szükséges

Ennek az anyagnak a szükségességét a falak területe határozza meg:

1. Az elülső fal területe 6 x 2 = 12 négyzetméter.
2. Az oldalfalak teljes felülete: 4 x 2,5 x 2 = 20 négyzetméter.
3. Az elülső fal területe: 3 x 8 = 18 nm.

Így a falburkolat szigetelésének teljes területe: 12 + 20 + 18 \u003d 50 négyzetméter.

Fotógaléria: az istálló befejező munkái

A fészerfalak burkolata olcsó és hosszú ideig tart Az üveggyapot megbízhatóan tartja a hőmérsékletet az istállóban OSB táblák lerakása a padlóra - praktikus lehetőség egy pajta számára Az alacsony hővezető képességű anyag megmenti az istállót a túlmelegedéstől nyáron A rétegelt lemez nagyszerű anyag az istálló mennyezetének befejezéséhez.

Minden fa alkatrészt tűzálló impregnálással és fertőtlenítőszerrel kell kezelni. Ellenkező esetben az istálló nem fog sokáig élni.

Videó: fészertetős pajta építése saját erőből

Az építkezés látszólagos egyszerűsége nem lehet pihentető hatással a telek tulajdonosára. Így vagy úgy, figyelembe kell venni a talaj jellemzőit. Ha a mozgás hatására az épület megferdül, az beszoríthatja az ajtót vagy betörheti az ablakkereteket. És az építési anyagok kiválasztásában a legkisebb pontatlanság vagy hiba is a felmerülő költségek elvesztéséhez vezet.

Előbb vagy utóbb minden családban felmerül a kérdés, hogy a nyaralóban kényelmes istállót építsenek, amely lehetővé teszi az összes kerti szerszám elhelyezését, kerékpár elhelyezését vagy nyulakat.

De nem mindig lehet képzett szakembereket felvenni. Ilyen esetekben szükségessé válik egy pajta olcsó és gyors felépítése saját kezűleg.

Projekt

Minden építkezés előtt a legjobb, ha elkészíti az objektum részletes tervét. Ez nagyban megkönnyíti a szükséges költségek kiszámítását, segít jobban navigálni a terepen, és kényelmesebb helyet választani az istálló számára, meghatározza a szükséges anyagok listáját és kiszámítja mennyiségüket.

Ebben a szakaszban meg kell határozni, hogy tőke vagy hideg opciót szeretne-e kapni, és válassza ki, mi a legolcsóbb módja a pajta építésének.

Az istálló projekt a következő elemek részletes kidolgozását tartalmazza:

• tető alakja;
• falak és ajtók anyaga;
• az ablakok jelenléte és száma;
• alapítvány típusa;
• anyag tető- és padlóburkolathoz.

Az egyes elemek részletes számítása lehetővé teszi, hogy olcsón és gyorsan építsen egy istállót.

keretes istálló

Az egyik leggyorsabban felállítható és legolcsóbb technológia a vázszerkezetek. A váztechnológiával történő építés egy tartós fa vagy fém keret kialakításából és rögtönzött anyaggal való burkolásból áll.

Bármely keretes épület könnyű tárgy, és nem igényel erős alapot. Ez alól a keret istálló sem kivétel. Hogyan építsünk egy pajtát saját kezűleg olcsón?

Alapítvány

Egy istállóhoz nem kell drága alapot építeni. Egy ilyen épülethez tökéletes:

• szalag sekély alapozás;
• oszlopos alapozás;
• csavaros cölöpök.

Az istálló méretétől függően az alapot a legjobb a talaj fagyáspontja alá fektetni. Ez biztosítja az épület szilárdságát és megbízhatóságát a tavaszi árvíz idején, és elkerüli a falak torzulását, sarkait és repedéseit.

Persze alapozó nélkül is meg lehet csinálni. Ebben az esetben a gumiabroncsokat fel kell szerelni a fészer sarkaira, valamint ugyanolyan távolságra a falak mentén. Rögzítse őket a földbe szúrt fémcsapokkal, és öntsön cementet. De egy ilyen alapozás használata esetén nagy a kockázata annak, hogy néhány éves működés után egy csúnya, ferde tárgy kerül egy nyaraló területére.

Előkészítő munka

Az előkészítő munka szakasza fontos az istálló és egyéb létesítmények építésénél. Mindenekelőtt az építési helyet úgy kell kiválasztani, hogy az istálló további üzemeltetése kényelmes és kényelmes legyen.

Az istállót a kerítéstől 1 m-nél közelebb kell elhelyezni. A víz semmi esetre sem folyhat a szomszédos területre. Síkvidéken, elárasztott területeken, laza lejtőkön nem szabad istállót elhelyezni. Ezzel elkerülhető a baj a tavaszi árvíz idején.

Az egész területet megtisztítják a törmeléktől és a száraz fűtől. Ha szükséges, vágja ki a felesleges fákat és csavarja ki a tuskókat. A felületkiegyenlítés nehéz, de szükséges munkaszakasz minden építkezésnél. Óvatosan kiegyenlítjük az egész területet, megszabadulva a lyukaktól és egyenetlenségektől.

jelölés

Az alapozás jelölését az istálló méretének figyelembe vételével végezzük. Ehhez az összes jövőbeni sarokba csapokat szerelünk fel. Ha lenyűgöző méretű istállót tervezünk építeni, akkor a falak mentén a csapokat egymástól legfeljebb 2,5 m távolságra helyezzük el.

A csapok közé kifeszítjük a kötelet, kötelet, horgászzsinórt, vagy bármit, ami kéznél van. Ebben az esetben egy tökéletesen egyenletes, 90 °-os szögű ábrát kell kapni. Ha a szög eltérő, az ábrát korrigálni kell a határolózsinór egyik vagy másik irányba történő mozgatásával. Ebben az esetben a saroktól sarokig húzott átlóknak egyenlőnek kell lenniük egymással.

Cölöp alapozás szerelése

Az előre gyártott cölöp alapozás lehetővé teszi, hogy olcsón és megbízhatóan építsen egy istállót. Az év bármely szakában felszerelhető, így a nyaraló pajta építése télre halasztható, és nem vesztegeti az értékes időt a nyüzsgő nyári napokon.

Cölöpök kiválasztása

A cölöpök kiváló minőségű fémből készülnek. Csövek, amelyeknek végei pengéi vannak, és hegyes hegyük van. A cölöpök formájuknak köszönhetően könnyen a talajba csavarhatók. Az istálló építése során kiemelt figyelmet kell fordítani a cölöpök minőségére. A rossz minőségű cölöpök vásárlása jelentősen csökkenti az istálló élettartamát. Egy ilyen objektum hamarosan a cölöpök részleges vagy teljes cseréjét igényli.

A legjobb, ha tömör cölöpöket választunk, hegesztések nélkül. A becsavarozásnál is érdemes kerülni a csavarcölöpök kialakulását. Nedves, agresszív környezetben elhelyezve az ilyen elemek nem bírják a hosszú távú működést. Hamarosan rozsda jelenik meg a hegesztési pontokon, a cölöpök gyorsan használhatatlanná válnak és cserét igényelnek.

Pajta építéséhez a legjobb az öntött cölöpök használata. Ez meghosszabbítja a cölöpök élettartamát, és évekig nélkülözi az alapozást.

Alapozás telepítés

Először is sarokcölöpök felszerelésével foglalkozunk. Kialakítjuk számukra a kezdeti lyukakat. Kéziszerszámmal vagy kézzel áshatóak kb. 40 cm mélységig.A lyuk lehetővé teszi a helyes irány beállítását a cölöpök csavarozásánál.

A kapott mélyedésekben cölöpöket szerelünk fel. A csavarcölöpöket két ember és egy harmadik személy, aki a függőleges szintet irányítja, könnyedén a talajba csavarják. Ehhez egy feszítővasat vagy bármilyen más fém rudat helyeznek be a cölöpök tetején lévő speciális lyukakba. A csavarcölöpöket legalább 10 cm-rel a föld fagyáspontja alá kell becsavarni. A cölöpöket legjobban legfeljebb 2 m-es lépéssel kell felszerelni.

Az összes cölöp felszerelése után köszörű segítségével a föld feletti részük magasságát elegyengetjük. A cölöpök belső részét betonkeverékkel megtöltjük, a fejet összehegesztjük.

Ezután elvégezzük az alapozás kötését. Ehhez használhat gerendát, csatornát vagy bármilyen más anyagot. Az antiszeptikummal kezelt gerendát puha huzallal rögzítik a cölöpökhöz. A felület vízszigetelését előzetesen elvégezzük.

pajta keret

Tehát hogyan építsünk egy pajtát saját kezűleg olcsón? Az istálló kialakításához 150x150 mm átmérőjű rúdból keretet szerelünk össze. Először az összes anyagot antiszeptikus impregnálással kell kezelni. Megvédik a fát a penésztől és a gombáktól, valamint a fakártevőktől.

A rönköket egymástól 50 cm távolságra szereljük fel, és önmetsző csavarokkal acél sarkokkal rögzítjük a hevederhez.

Szükséges anyagok:

• falak kialakításához 100x100 mm átmérőjű gerenda szükséges;
• állványok 100x50 mm;
• deszka szarufához 120x50 mm.

A falakat bármilyen kéznél lévő anyaggal varrjuk átfedéssel, nyílásokat hagyva az ajtóknak és ablakoknak. Ehhez használhatja:

• furnér;
• tábla;
• mellékvágány;
• farost lapok.

Ha meleg fészert tervezünk építeni, akkor mindkét oldalon bármilyen anyaggal bevonjuk, a falak közötti teret pedig szigeteléssel töltjük ki.

Fűtőberendezésként használhatja:

• ökogyapot;
• ásványgyapot;
• hungarocell;
• duzzasztott agyag;
• expandált polisztirol.

Az eredmény egy nagyon meleg, hangulatos pajta. Fűtési rendszer telepítésekor egy ilyen helyiség egész évben használható.

A szarufarendszerre vízszigetelő fóliát helyeznek, és a ládát megtömik. Tetőként bármilyen anyag használható. A legolcsóbb és legtartósabb a horganyzott hullámkarton. A padlót 30 mm-nél nem vékonyabb deszkából alakítjuk ki.

ajtók

Az ajtó elkészítéséhez a következő anyagokra lesz szüksége:

• száraz deszkák;
• lécek;
• furnér;
• kötőelemek és tartozékok;
• bútordübelek.

Először megmérjük az ajtónyílást és előkészítjük a kívánt méretű anyagot. A faajtó saját kezű összeszerelésére vonatkozó részletes utasítások megtekinthetők a képzési videóban:

Nyílászárókat beépítünk, fa vagy kitöltő lépcsőket alakítunk ki.

Előtető a bejárati ajtó felett

Az istálló bejárati ajtaja felett egy kis lombkorona megvédi a lépcsőket a felesleges nedvességtől. Ráadásul itt el lehet bújni az eső elől. A lombkorona legegyszerűbb módja polikarbonátból.

Gyártásához szüksége lesz:

• fém csövek a keret gyártásához;
• polikarbonát;
• önmetsző csavarok, horgonycsavarok és konzolok.

Íves lombkorona kialakításához a legjobb, ha 6 mm vastag cellás polikarbonátot használ. A keret előre össze van szerelve és az istálló falához rögzítve. A polikarbonát tökéletesen hajlik, és nem lesz nehéz összeszerelni a tetőt. Egy fából készült fészerhez egy ilyen szerkezet könnyen rögzíthető konzolokkal. Azonban ne legyen túl nagy. A 2 m-nél hosszabb előtetőknél további tartóoszlopokat kell felszerelni.

A videóban megtekintheti a saját kezű pajta olcsó építésének részletes leírását:

Eredmény

A pajta minden külvárosi területen szükséges tárgy. Itt kényelmesen elhelyezhetők kerti szerszámok, kis felszerelések, takarmányok tárolása és építőanyagok tárolása. Építéséhez nem szükséges drága szakembereket vonzani. Érdemes csak egy kis erőfeszítést tenni - és kész is egy kényelmes fészer.

Hasonló hozzászólások

Nincsenek kapcsolódó bejegyzések.

Ebben a cikksorozatban elmondom, hogyan lehet saját kezűleg külső segítség nélkül fészert építeni egy 3x6 méteres vidéki házban, fészertetővel és oszlopos alappal.

Szeretne saját kezűleg istállót építeni? Hidd el, nem nehéz, lenne vágy! Sok olvasónk már idézett egy pajtát, amelyet személyesen és saját kezemmel építettem, szövetségek, sőt bajtársak bevonása nélkül. Az alábbiakban ezekben a cikkekben (a legalul kezdődően) részletes, lépésről lépésre szóló jelentést, fényképeket és még egy 3D-s modellt is találhat az istállómról, méretekkel és általános becsléssel (költségek) az építkezésre vonatkozóan.

Az istálló alapozása. 1. rész

Az első részben az istálló helyválasztásával és alapozásával kezdjük. Oszlopos alapot építünk, mivel ez a legolcsóbb lehetőség egy meglehetősen egyszerű nyaralóépítéshez.

Hol kezdjük az istálló építését?

Természetesen a helyválasztással és az alapozás alatti jelöléssel. Az építési helynek a ház közelében kell lennie, kívánatos, hogy amikor az istállóban vagy annak közelében dolgozik, például tűzifa fűrészelésekor, lássa a ház bejáratát és a helyszín bejáratát.

Ez természetesen kívánság, de nem jelzés, különösen a kis telkek tulajdonosai számára, ahol nincs különösebb választás.

Ne feledje, hogy ebben az istállóban tűzifáért kell futnia a kályhához ... és még esőben is.

Egy új pajta építésére a jövőben tervezett új házbővítés építése, valamint a régi, romos, már széteső melléképületek bontása inspirált.

3 x 6 méteres favázas, oszlopos alapra, elülső részben meglehetősen magas pajtát határoztak meg, ami a fészertetőnek köszönhető.

Belül úgy döntöttem, hogy két közműblokkra osztom - egy 3x3 méteres műhelyre és egy 3x3 méteres fáskamrára. Ahol a műhely lesz, két ablak készül. A jövőben tervezek oda helyezni egy munkapadot satuval és polcokkal az országgazdaságban szükséges eszközök számára.

És ez az a pajta, ahol végül kötöttem. Azonnal szeretném megjegyezni, hogy már négy tél telt el az építés óta (a cikk megírása óta folyamatosan igazítom), az istálló áll és örömet okoz tulajdonosainak.

Pajta 3D-ben

Kattintson a képre, várja meg, amíg betöltődik, és használja a bal egérgombot a modell elforgatásához. A nagyításhoz és kicsinyítéshez forgassa el az egér görgőjét. Megtekintés teljes képernyőn - ikon a jobb alsó sarokban. Kilépés a teljes képernyőről – Esc billentyű.

A 3D modellek teljes megtekintéséhez le kell töltenie a SkethUp megjelenítő programot a hivatalos webhelyről (ingyen), és telepítenie kell a számítógépére. Ezt a modellt a megtekintő ablak bal alsó sarkában található logóra kattintva töltheti le megtekintésre.

Az istálló építéséről szóló cikkek végén közzéteszem az építkezéshez felhasznált szerszámanyagok teljes listáját, valamint hozzávetőleges költségbecslést, természetesen a vásárlás napján. Az érdeklődők számára a képgaléria rovatban letölthető archívumot tettem közzé az istállóépítés folyamatáról készült összes fotóval, amely nem szerepelt ebben a részben a cikkekben.
Tehát kezdjük!

Az alapozás helyének kijelölése

A pontos jelöléshez szükségünk van egy 10 méteres mérőszalagra, kihegyezett csapokra vagy acélrudakra, kötélre, valamint fejszére vagy kalapácsra ezeknek a csapoknak a kalapálásához. Megjelöljük - bekalapáljuk a csapokat, nos, körülbelül, mint a képen. Itt nincsenek nehézségek. Ne felejtse el mérőszalaggal megmérni a jelölés átlóit, egyenlőnek kell lenniük, és úgy, hogy a derékszög megfelelő legyen.

Alapot építünk.

Mivel a telephelyemen a talaj nem hullámos, hanem homokosnak bizonyult, ezért úgy döntöttek, hogy az istálló alapját oszlopos téglából készítik, mivel a régi kályhából maradt elég belőle, ami egy építés során megsemmisült. újat.

Az alapozáshoz úgy döntöttem, hogy másfél méterenként 15 lyukat ások a téglaoszlopok számára. Itt természetesen lehetett spórolni a munkán, de aztán pénzt költeni fára ...

Elmagyarázza:
Beépítettem a projektbe egy gerendát rönkökhöz (alaphoz) 100 × 100 mm és egy 40 mm vastag padlólapot. Ha egy 150 mm-es gerendát és egy 50 mm-es padlólapot veszünk, akkor elvileg 9 téglaoszloppal is boldogulhatunk.

Önön múlik, hogy megtakaríthat-e a munkán, amikor lyukakat ásna az alapozáshoz, vagy pénzt takaríthat-e meg fűrészáru vásárlásakor.

Tehát itt vannak gödrök, amelyeket körülbelül 600-700 mm-re ástak az oszlopos téglaalap alá. Elvileg, miután megkérdeztem a helyi építtetőket a mélységről, rájöttem, hogy 30-40 cm mélység is elég lenne. Ezután 10-15 centiméter ASG-t (homok-kavics keveréket) kell kitöltenie, és már lehet téglát rakni.

Miután 15 lyukat ástam az oszlopokhoz, természetesen elmentem a boltba DSP-ért (Cement-Sand Mix) téglarakáshoz. Vettem pár 25 kilós zacskót, de mint utóbb kiderült nem lenne elég... Összesen 8 zsák kellett hozzá.

Az egész történet végén leírom a felhasznált anyagok teljes bontását és a hozzávetőleges pénzköltséget a pajta építése idején az országban.

Tégla posztokat raktam ide, az alábbi képen:

A sarok- és középső oszlopokba acélcsapokat tettem (10 mm átmérőjű menetes rudakat csiszolóval vágtam) a függőleges rudak precíz felszereléséhez.

Az alapozás összes oszlopát zsinórral ellenőriztem a szintre és az igazításra.

Mivel nem volt teodolitom, mindent a hidraulikus szintnek megfelelően állítottam be (az építkezésen ferde volt a telek), és cementhabarcsot adtam hozzá a kívánt magasságig.

A téglaoszlopok építésének befejezése után felületüket kültéri munkákhoz keverékkel vakolták. Először is - az esztétika, másodszor - a tégla talajjal való érintkezésének védelme érdekében.
2 zacskó keverék kellett hozzá.

A jobb vízszigetelés érdekében azt javaslom, hogy az alapítvány téglaoszlopait kezelje, mielőtt speciális vízszigetelő öntettel homokkal töltené fel őket. Nem tettem ezt, mert egy időben senki nem mondta, de biztosíthatom Önöket, hogy néhány 2 kilós doboz masztix és néhány óra munka jelentősen meghosszabbítja az istállóalap élettartamát.

A masztix körülbelül ugyanaz, mint ami az autó alját védi - bitumen alapú fekete, bármely vaskereskedésben kapható.

A vakolt oszlopokról fotókat láthattok a történet folytatásában.

Az istálló alsó keretének felszerelése rúdból. 2. rész

Szóval, az első részben megépítettük a fészer alapjait, menjünk tovább. Talán ez a rész lesz a leghosszabb a leírásban, de nem a leghosszabb az építésben.

A faanyaggal és deszkákkal való kényelmes munkához szükségünk van "kecskékre" vagy azok hasonlatosságára. Vegye figyelembe, hogy a hangsúly az első szótagon van…. Ugyanúgy építünk, mint az alábbi képen. Szerintem minden nyári lakos talál ilyet, főleg ha fával fűtik a házát. Igen, és valószínűleg mások is, a dolog pótolhatatlan, ha valamit félbe kell vágnia ...

Ha egy furcsa egybeesés folytán nincsenek ott, akkor feltétlenül meg kell építeni őket - bármilyen módon jól jönnek.

A könnyen használható és könnyű kecskék elkészítésének módját a „Kecske tűzifa fűrészeléséhez” című cikkben olvashatjuk.

Az alsó alap felépítése.

Először is a teljes keret alá rönköket vagy fából készült alapot szereltem fel. A gerenda illesztéseit fél rönkben készítettem el. Nos, az alábbi képen látható, hogyan. Ehhez a fa vastagságának felét szépen vágjuk, majd a felesleget széles vésővel vagy kihegyezett fejszével kiütjük.

A beépítés előtt a rönkök (alap) alá menő gerendát színtelen OBZ (fire-bio protection) védőimpregnálással kezeltem - ez kötelező művelet, ha azt szeretné, hogy az istállója boldogan álljon, amíg meg nem hal. Természetesen jobb, ha színes tűzvédelmet használunk, és nem színtelen, akkor jobb látni azokat a helyeket, amelyeket már feldolgoztak.

Íme, lent egy nagyobb terv a gerenda illesztésére a sarkokban - ha valaki nem érti. Természetesen a gerenda és az alaptégla oszlop közé dupla tetőfedő anyag formájában vízszigetelést helyeztek el. A 10 mm átmérőjű központi csapot és a rúdba 10 mm átmérőjű lyukat fúrnak. Folyamatosan ellenőrizzük az összes méretet mérőszalaggal és a lejtőket hidraulikus szinttel.

Függőleges állványok felszerelése rúdból.

A függőlegesen beépítendő gerendába 10 mm-es vezetőlyukakat fúrunk a csapokhoz.

Ehhez a méretre fűrészelt faanyagot kézzel felhelyezzük az alapból kilógó csapra úgy, hogy a szélei egybeesjenek az alap széleivel, és a tengely körül enyhén elfordítva kissé megnyomjuk. Ennek eredményeként a fa végén jellegzetes jel képződik - ahol lyukat fúrunk a csap számára.

Ez nem feltétlenül a sugár közepe – vannak hibák. A lényeg az, hogy a fa a csapra való felszerelés után „natív”-ként álljon fel - egy síkban az alappal.

Az istálló elejére függőlegesen szerelt gerenda mérete 3 méter. A hátsó fal mentén elhelyezett gerenda 2,2 méter magas. Összességében körülbelül 30 fokos lejtőnk van, ami bőven elég az esővíz és a hó elvezetésére.

A leendő fészer sarkaira függőlegesen szerelt rudakat 2 belső oldalról elektromos síkkal, a pajta keretének közepén elhelyezett rudakat pedig 3 oldalról dolgoztam fel. Az istálló belsejébe tekintő gerenda minden oldalán elektromos gyaluval lesarkította a sarkokat (lekerekítette a sarkokat). Ezt a műveletet csak az esztétikai szempontok miatt végezték el, és azért, hogy egy gyalulatlan fánál ne kapjanak szilánkokat.

A jövőben külső deszkákkal burkolt oldalak gyaluval kezeletlenül maradnak.

Ezután bekente a teljes felületet, és egy speciális tűzgátló kompozícióval impregnálta - Maple színséma. A védő tulajdonságok mellett az ilyen impregnálás esztétikai terhelést is hordoz - kellemes a szemnek.

A további tekercselésből a függőleges rudakat 4,2 × 70-es csavarokkal és acél sarkokkal rögzítjük az istálló aljához.

Ennek eredményeként valami ehhez hasonló kialakítást kapunk. (Az alábbi képen egy függőleges sáv még nincs beállítva, lent van festve - látható).

Kecske és fából készült felső keret beépítése. 3. rész

Saját kezűleg folytatjuk az építkezést, és ebben a részben a leendő istálló felső szintjén kezdjük a munkát.

A keret felső kerületét egy rúdból építjük fel.

Ehhez pedig, ha nincs daruja, magas kecskéket, vagy ahogyan lehet nevezni, mobil állványzatot kell feldugni.

Sokkal kényelmesebb lesz rajtuk dolgozni, mint például egy hagyományos létráról, bár a létra a felső szinten végzett munkákhoz is jól jön.

Segédszerkezetet gyártunk - építőkecskék-erdők.

Egy 50 × 50 mm-es rúdból és egy hüvelykes deszkából fogjuk összegyűjteni őket.

Az egész szerkezet korlátokkal nem fért bele az objektívbe. Így néznek ki összeszerelve:

És így kezdtem el építeni őket:

Szögekkel rögzítettem (csak ne kalapáld bele a sapkába - hogy később kényelmes legyen kihúzni) két 50 × 50-es gerendát méretre vágva a fészer aljához, de nem párhuzamosan, hanem emeléssel szélességében az alaphoz, és vágásokat ejtett a lépcső alatt. A méret alapvetően tetszőleges, de ha valakinek kell, akkor veszek igazit.

Aztán levágtam és felerősítettem a lépcsőket. Minden rögzítőelem önmetsző csavarokkal készült, a szerkezet merevebb, mint szögek használatakor, és kevésbé lazul működés közben.

Lent a képen állványom első része - egy létra.

A függőleges állvány második részét elkészítettem, mindent ugyanazzal a gerendával rögzítettem, és egy hüvelykes deszkát használtam padlóként. A padló beépítésekor a deszkákat kis réssel töltse fel, hogy az esővíz könnyen lefolyhasson. Az összeszerelés után a teljes szerkezetet tűz-bio védőkompozícióval impregnáltuk, gyönyörű juhar színvilággal.

További részletekért, méretekkel és további fényképekkel egy ilyen terv elkészítésével kapcsolatban olvassa el a „Csináld magad építő kecskék” című cikket.

Elvileg a szerkezetet a saját súlya alapján szerelik össze és tesztelik, most már folytathatja a felső keret összeszerelésének "magas" munkáját.

Beállítjuk a szintet és rögzítjük a függőleges tartórudakat.

Az elején pontosan ki kell egyenlíteni a leendő istálló keretének függőleges rúdjait, amelyeket a történet utolsó részében telepítettünk. Ehhez több rézsűként funkcionáló pálcikalapra van szükség (egy régi kerítés is megfelelő) a függőleges rudak ideiglenes rögzítéséhez.

Minden síkban megfogjuk a pontos lejtőt, és egy szög segítségével rézsűpálcával rögzítjük. Ismét kalapáljuk a szöget, hogy a kalap kilógjon - kényelmes kihúzni. A fotón így néz ki:

Az összes függőleges oszlop-gerenda orientált-helyes rögzítése után folytathatja a fészerkeret felső részének felszerelését.

Itt jön jól a "kecskéknek-erdőknek" vagy ahogy én szeretettel hívom "uraza"-nak nevezett mobil szerkezet. ami a régi pszkov dialektusban valami nagyot, súlyosat jelent, és nincs saját világos neve ...))

A levágott és méretre nyírt rudakba (egyenként 6 méter) a megfelelő helyeken fél rönkbe vágunk, ez a végén és a közepén. És tedd a helyükre, nézd meg az alábbi fotót.

Ehhez természetesen fel kell mászni a szerelt kecskékre, miután a telepített gerendát előzőleg a platformjukra rakták. Kicsit erőlködnie kell, ha hirtelen nincs elég erő, hívjon meg egy segéderőt (asszisztenst). Egy arcomon leküzdöttem, bár elég izzadt.

A gerenda összes csatlakozását acél sarkokkal rögzítjük egymáshoz önmetsző csavarokkal. Fotó lent.

Most már meglehetősen stabil a kialakításunk, és folytathatjuk a felső teljes kerület végső beépítését.

Tehát, ha emlékszel, a fészer elülső fala 3 méter magas, a hátsó fala pedig 2,2 méter magas.

Keresztrudak felszerelése.

A keresztirányú oldalrudak csűrkeretbe való könnyebb beszerelése érdekében egy egyszerű szerelési sémát alkalmaztam. A tetején lévő függőleges tartóoszlopokon kijelöltem a magasságot és felszereltem az acél sarkokat, önmetsző csavarokkal rögzítve, jól látható az alábbi képen.

Aztán csak a méretre vágott fát fektettem ezekre a sarkokra.

Önmetsző csavarokkal a sarkokhoz húzta, és a végétől 200 mm-re egy függőleges rúdon keresztül szögezte. Minden, a pajta kerete elkészült.

A kényelmesebb munka érdekében, hogy magasabb legyek, úgy döntöttem, hogy először lefektetem a padlót, majd folytatom a munkát a felső keret kerületével, valamint az istálló padlójával és tetejével.

Fedélzet padló és rácsos rendszer. 4. rész

Eljött a sor, hogy az istállóban padlót építsünk, és a tető alá szereljük a rácsos rendszert – saját kezünkkel folytatjuk a munkát. Szükségem lesz a padlóra a további magaslati munkákhoz, hogy az utolsó részben megcsinált kecske-erdős építkezésemet bent húzzam a szarufák és a tetőburkolat felszereléséhez, és hogy ne lépjek át a padlórönkökön.

Megint lesz hová tenni valamit, például: szerszámot vagy hideg üveg sörös-limonádé.

Szóval térjünk rá a történetre, nem öntök vizet – egy konkrétum.

A padló építése

Nincsenek komplikációk, csak a pontosság. Megmérjük a padlólap kívánt méretét az alsó keret mentén, kifűrészeljük a padlólapban azokat a területeket, ahol az állványok körül (függőleges rudak) van szükség, és hosszában, azaz 6 méteren a padlógerendákra fektetjük.

A padló lerakásához 40 mm vastag deszkát használtam, és az istálló hosszában fektettem le, azaz. nem fűrészelt, hanem csak hatméteresre nyírta. Természetesen az összes táblát tűzvédelemmel kezeltem lerakás előtt. Átlátszó volt, így a képen nem látszik.

A nap tippje:
Vegyük az OBZ-t (tűz biovédelmet) színnel, így könnyebb lesz azonosítani a már elkenődött helyeket.

Nem rögzítettem a táblákat, mint általában - felülről szöggel vagy önmetsző csavarral a padlólapokhoz, hanem oldalsó önmetsző csavarral rögzítettem, elrejtve az önmetsző csavarfejet. Az alábbi fotón láthatja.

Mivel a táblát nem 50 mm-es, hanem 40 mm-es vastagsággal használták, ezért a táblákat 40-50 cm-enként alulról ferdén rögzítették egymás között, hogy kevésbé ereszkedjenek meg.

A táblák rögzítését a lemaradások oldalára és alulról egymáshoz egy egyszerű megoldás indokolja - a jövőben gyalugéppel simítsa ki a padlót. A deszkák vastagságban nem ideálisak és hogy egyenletesebb legyen a padló, úgy döntöttem a munka végeztével, azon a helyen ahol a műhely lesz, elektromos gyaluval egyengetik ki. Egy ilyen felületről könnyebb lesöpörni a törmeléket, és a gyalult padló sokkal esztétikusabbnak tűnik.

Ha összeszerelés után nem zavarja meg a padló egyenetlensége (az istálló mégsem ház), akkor rögzítse a padlólapokat, így könnyebb lesz.

Minden befejeződött a padlóval.

Szarufákat készítünk és szerelünk.

A tetőhöz szarufákat készítettem ugyanabból a deszkából, mint a padló - 40 x 100 mm.

Kezdetben elvégeztem az összes mérést a hossz mentén, beleértve a szarufák túlnyúlását is az istálló keretein túl. Elöl kb 300 mm-rel, hátul 200 mm-rel tettem meg a szarufák indulását. Ha valakinek fontos ez a méret, írja meg kommentben a cikk alatt, és pontos mérést végzek.

Miután kimértem az egyik szarufát, és a felső szarufák támasztóhelyein bevágásokat készítettem, ezt a szarufát sablonként felhasználva elkészítettem az összes többi szarufát 12 darab mennyiségben.

A szarufákat, valamint a jövőben az egész tetejét úgy döntöttem, hogy tűzvédelemmel kezelem egy másik színű - fenyővel. Ennek a színnek sárgás árnyalata van, amely ellentétben áll az istálló alapszínével - a juharral.

Jól sikerült szerintem.

Van itt egy kis árnyalat - mielőtt elkészíti a többi szarufát a sablon szerint, először végezzen mérést a jövőbeli istálló teljes keretének tetején, ha az istálló felső keretének szélessége lebeg ( a rúd enyhén ívelt lehet), akkor jobb, ha minden további szarufa-rögzítés előtt ellenőrizze a konkrét helyét.

A beépített szarufákat oldalt hosszú önmetsző csavarokkal, felül pedig 200 mm-es szöggel rögzítjük. Itt nagy segítségünkre vannak a korábban készült kecskék-erdők, amelyeken a fészerben kényelmesen le lehet ülni a szerszámmal a padlóra húzva.

A beépített szarufák közötti lépés körülbelül 50-60 cm-nek bizonyult.Az alábbi képen látható a szarufák elhelyezkedése, itt 1-2 cm jobbra és balra nem játszik nagy szerepet.

A szarufák felszerelése után folytatjuk a tető alatti lécek beépítését, a vízszigetelés beépítését, és természetesen magának a tetőnek a beépítését.

Ahogy az előző részekben már írtam, egy vidéki pajta saját kezű építéséről szóló történetem végén minden felhasznált anyagra teljes becslést adok.

A fészer tetejének láda és szélvédelem beépítése. 5. rész

A rácsos rendszer felépítésének befejezése után folytatjuk a tető beszereléséhez szükséges láda gyártását az ondulinból.

A láda beszereléséhez ugyanazt a „hüvelykes” táblát (25 × 150 mm) használtam, amely a jövőben az istállókeret falainak burkolására is szolgál.

Mivel úgy döntöttem, hogy a tetőt ondulin lemezekkel fedem le, és ezek meglehetősen rugalmasak, és megpuhulnak a napon, a láda deszkája közötti lépés 150 mm volt.

Az istálló szélessége 6 méter, a deszkák hossza is 6 méter, ezért a deszkákat csak az egyik végétől derékszögben levágták és sakktáblás mintázatban a szarufákra fektették, hogy az istálló kerülete megfelelő legyen. oldalról 300 mm-re kell elvégezni. Hátul a szarufák eltolása szintén 300 mm, elöl a szarufák eltolása 450 mm volt. A fészer fő kerete feletti kiemelkedés ilyen hosszát egy szélvédő rendszer felszerelése indokolta, amelynek szélességét a tábla szélességének többszöröseként kapják meg - 150 mm.

Ha valaki valamit nem értett, alább mindent részletesebben elmagyarázok és minden kiderül.

A láda felszerelésének kényelme érdekében a történetem második részében készített építőkecskéket az istállóba húztam – kényelmesebb és biztonságosabb, mint egy remegő szarufarendszeren mászni.

A deszkák ládáját csavarokkal vagy szögekkel rögzítjük a szarufákhoz, szarufánként 2 db.

A tető megerősítésére az istálló közepén, azokon a helyeken, ahol a gerenda áthalad a szarufák alatt, egy 40 × 100 mm-es deszkából függőlegesen állványokat szereltem fel, amelyekből a padlót készítettem. Önmetsző csavarokkal ferdén rögzítve a gerendához és a szarufákhoz. Az alábbi képen pirossal karikázva.

Befejezzük a láda felszerelését, és folytatjuk a szélvédő rendszer beépítését.

Ne felejtse el tűzvédelemmel bevonni a láda alá kerülő összes deszkát. OBZ-t használtam színvilággal - fenyő, amely kontrasztban van az istálló fő színével - juhar ...

Szélvédő rendszer telepítése

Ahogy a név is sugallja, ezt a rendszert úgy tervezték, hogy megvédje tetőnket az erős széllökésektől. Vagy ahogy mondani szokták – hogy ne repüljön el a tető. Esztétikai szempontból pedig sokkal szebben néznek ki az alulról deszkával összevarrt szarufák.

Alulról nézve a végleges változatban úgy néz ki, ahogy az alábbi képen látható.

A lényeg az, hogy a szarufákat alulról és oldalról deszkákkal egyszerűen összevarrjuk. Ennek eredményeként kész és nagyon szép képet kapunk az istálló felső szintjéről.

A deszka szélessége 150 mm, ezért a szélvédő rendszer elülső túlnyúlásának szélessége három tábla szélessége lesz, azaz. 450 mm. Két deszka kerül a fészer oldalfalaira és hátuljára, mivel ezeken a helyeken a szarufák eltávolítása a kereten kívül 300 mm volt.

Az istállótető szélvédelmének elülső részét alulról három kivágott deszkával felvarrjuk. Alulról szögekkel vagy önmetsző csavarokkal varrjuk őket a szarufákig.

Elkészült az istálló szélvédőjének elülső része. Ugyanezen elv szerint varrjuk a hátsó túlnyúlást.

Oldalról nincs semmi, ami alulról rögzítené a táblákat, ezért az azonos hüvelykes deszka 300 mm-es vágatait kell kitölteni a láda tábláinak alján. Rájuk rögzítjük az alsó táblákat és az oldalsó elülső szélvédő táblát.
Az alábbi fotót nézzük.

Mindkét oldalon legalább 3 darab ilyen vágást kell szögezni - a végeken és a közepén. Annak érdekében, hogy a tábla ne hajoljon le hullámokban és ne kapaszkodjon erősebben, ne legyen lusta, és szereljen fel 4 ilyen állványt.

Befejezzük a tető szélvédőjének felszerelését, és megcsodáljuk az eredményt.

Marad az istálló falainak deszkával burkolása és tetőfedő anyag elhelyezése a tetőn. De ez a következő részben lesz.

Az istálló falainak burkolása deszkával. 6. rész

Miután befejeztük a tetővel végzett előkészítő munkát, folytatjuk a deszkák falának rátömését a vidéki fészer keretére egy bárból. A falak rögzítéséhez általában bélést, burkolatot vagy profilozott táblákat használnak.

Az én esetemben a bélés nem fog működni, mivel túl vékony, és csak kiegészítő dekorációs elemnek alkalmas. A „varangy” nem adott pénzt a profilozott deszkára :)), a burkolat általában más dalból származik, ezért úgy döntöttem, hogy az istálló falait egy közönséges hüvelykes deszkával (25 × 150 mm) kárpitozom az „amerikai ” stílusban. Ez az elnevezés onnan ered, hogy az iparvágány feltalálása előtt az első telepesek Amerikában kárpitozták házaikat.

Ennek a módszernek az a lényege, hogy a deszkákat alulról felfelé enyhe átfedéssel (2-3 cm) töltik ki, mint egy karácsonyfát. Ezért a fa ilyen falban történő szárítása során nem keletkeznek rések a táblák között. Ami kétségtelenül megtörtént, ha a deszkákat csak a végétől a végéig megtöltöttem, még akkor is, ha gyaluval megdolgoztam a tompahelyeket.

Mivel a dachában lévő fészeremet kettő az egyben - favágó és kis műhely -ként tervezték, csak a műhely falait és a fészer teljes elülső részét kárpitozták "amerikaival". Ahol a fáskamra található, ott a V deszkákat - képletesen - 1-1,5 cm-es résszel töltöttem ki a deszkák között, hogy a tűzifa szellőzhessen és száradjon, és persze a szépség kedvéért.

A deszkák külső oldalát elektromos gyaluval levágtam. Először is, hogy megmentse a drága tűz- és biovédelmet, másodszor pedig azért, hogy az esővíz ne maradjon el, és könnyen legördüljön a deszkák felületéről.

A telepítésben nincs semmi bonyolult, ahogy mondják - önts igent... abban az értelemben: fűrészeld le és üsd! :))

Kezdetben természetesen el kell döntenie, hogy hol lesz az istálló bejárata, a pajta belsejében lévő műhely bejárata, és készítse elő az ablakokat is.

Kezdje azzal, hogy az első, legalacsonyabb deszkát az istálló teljes kerülete mentén megtömi. Ezután minden következő táblát 2-3 cm-es átfedéssel az alsóra szögelünk.

A pajta keretére körbe töltjük a táblákat - először elöl, majd oldalt és hátul. Így egyenletesebb és ennek megfelelően szebb lesz. Nem javaslom a deszkát először az egyik falra szegezni, majd a másikra, az egyik falon biztosan magasabb vagy alacsonyabb lesz, mint a másikon. Használjon mérőszalagot és vízszintet, hogy a táblákat vízszintesen tartsa.

A falak felszerelésének megkezdése előtt jó lenne meghatározni, hogy hol lesznek az ablakok a műhelyben, kívánatos, hogy délre nézzenek. keleti vagy nyugati oldalon, akkor mindig világos lesz az istállóban. Az én esetemben kiderült a keleti és a déli oldal.

Nem volt tapasztalatom saját kezű ablakkeretek készítésében, és lusta voltam az egészet kivágni.

A tetőtérben találtam két használaton kívüli szárnyat az ablakkeretből, és úgy döntöttem, hogy ez kell nekem az istálló ablakaihoz. Persze kicsit szűkek, de egy ilyen kis istállóhoz szerintem pont megfelelő.

Miután eldöntöttem az ablakok elhelyezkedését, egy padlólapból (40 × 100 mm) két keretet építettem az ablakkeretek beillesztésére a keleti és a déli oldalon. Az alábbi képen a design látható.

Miután az ablakkereteket önmetsző csavarokkal rögzítettem, folytattam az istálló falainak deszkával való burkolását. És éppen akkor vitték a tetőre ondulint.

A következő részben az istálló tetejét ondulinnal fedjük le és falburkolattal fejezzük be.

Ha kérdése van olvasás közben, nyugodtan tegye fel az alábbi megjegyzésekben.

A tetőt ondulinból rakjuk le. 7. rész

Végül eljött az X óra, és úgy döntöttek, hogy befejezzük, végül a pajta tetejével a gyakoribb esők ilyen döntésre késztettek, és elkezdtem ondulinlapokat fektetni az előkészített ládára. Ezt megelőzően az általam épített fészer ebben a formában állt, ahogy az alábbi képen látható.

Ondulin lapokat fektetünk a tetőre.

Az ondulin tetőfedő anyagként történő megvásárlása egyszerű pénzmegtakarítási vágynak volt köszönhető, és semmi másnak. Ha van plusz forrás, akkor javaslom fémlap vagy profillemez vásárlását, mivel ezek az anyagok nem éghetőek, ellentétben az ondulinnal, amely nagyon jól égő bitumenes gyantákat tartalmaz.

Ugyanabban a boltban azonnal vettem speciális vízszigetelő kupakkal ellátott szögeket, félek hibázni, ondulin lapra szerelve szerintem kb 20-25 köröm megy. Ha ondulint vesz fel a tetőre, akkor ne felejtse el vinni az ondulin lemez beszerelési útmutatóját oda, a boltba, ott van benne, hogy hány szöget kell venni laponként, és hogyan kell helyesen elhelyezni. Az ondulin telepítéséről itt is olvashat.

Elvileg az alábbi fényképeken mindez látható.

Az ondulin alá vízszigetelésként tetőfedő anyagot fektettem a ládára, azt tűzőkapcsokkal a láda deszkáihoz fogtam. Nálunk megesik, hogy úgy fúj a szellő, hogy még a kapcsok sem tartják meg - minden leszakad és elrepül...

Az istálló hátuljáról nézve bal oldalon kezdtem az ondulin lapok beszerelését. Az ész szerint persze kényelmesebb a jobb oldalról kezdeni a fektetést, akkor nem kell a következő lapot az előző alá csúsztatni, hanem rátenni, ami kétségtelenül kényelmesebb. Nos, hogyan történt... Nem kaptam elég információt.

Alulról lefektetjük az első ondulin lapot, és nagyon óvatosan vágjuk le a tető kerülete mentén. Ez egy nagyon döntő pillanat, és ha egy kis hibát követünk el, akkor a tető végére elérhetjük, hogy az egész szerkezet ferdén dőljön el, és elmozduljon valahova oldalra.

A lapokat szöggel átszúrjuk a gerinc tetején, és természetesen azokon a helyeken, ahol a láda deszkája áthalad.

A tető szélétől a lemez előtti és mögötti túlnyúlásokat kb 5, illetve 8 cm-t csináltam.

Ez a munka nem igényel magas képzettséget, csak figyelmességet és pontosságot.

Oké, kész a tető, és hála Istennek. Ideje befejezni a falburkolatot. Fotó az istállóról az alábbi tető lerakása után.

A falburkolattal fejezzük be.

Az utolsó táblákat méretre vágjuk és kalapácsoljuk, és természetesen ne felejtsük el az egész szerkezetet tűz- és biovédelemmel (OBZ) bevonni. A fa védelmére, és persze a szépségre!

Az alábbi fotón az istálló bal sarkában látható egy darab linóleum, amin szerettem este ülni és nézni a naplementét - gyönyörűek itt!

Régóta megértettem, hogy a munkának örömet kell okoznia, nem kell lovakat hajtani, mindent nyugodtan, alaposan és átgondoltan kell csinálni. Csak ebben az esetben nem fogsz elrontani, elnézést a szlengért, és páratlan örömet fogsz kapni az elvégzett munkától, valamint annak felismerésétől, hogy fontos vagy önmagad és mások számára.

Nos, elég a dalszövegekből, bár hol nélküle...)) Ideje befejezni a falakat. Az istálló falaihoz használt összes deszkát és az ablakokat beüvegezve a következő eredményt kaptam. Lásd az alábbi fotót.

A képen a fészer valami ívnek bizonyult)), de ez a fényképezőgép hibája, amelyet lőttem, valójában minden sima és gyönyörű.

Nem volt elég tábla... szó szerint 20 darab a projekt befejezéséhez. A húsz tábla miatti szállításért (1500 rubel) a „varangy” egyszerűen megfojtott, és lejárt az idő - az ősz esőkkel érkezett.

A jövőben építünk a házba és tervben van egy pavilon építése grillsütővel, így az anyag még megrendelésre vár - jövő nyárig várunk.

Meg kell rendelnie még két ajtót dobozokkal, és ki kell fejeznie az istálló falait. Történetem utolsó része 2013 nyarának végén játszódik.

A tervek – az istálló befejezése:

• Fejezze be a bal oldali elülső falat deszkákkal és a favágó és a műhely közötti belső válaszfallal.
• Szereljen be két ajtót (bejárat és műhely).
• Kárpitozza a pajta sarkait, és díszítse az ablakokat.

Befejezésül még néhány fotó belülről kilátással, hogy jobban megértsük az istálló kialakítását.

Igen..., a műhelyben elektromos gyaluval kezeltem a padlót, hogy simább legyen, és óraműszerűen kisöpörjem a törmeléket.

Ha szeretne valami hasonlót építeni a vidéki házában, és további információra van szüksége, akkor írja meg nekem lent a megjegyzésekben vagy a visszajelzési űrlapon keresztül, és a FOTÓGALÉRIÁK rovatban közzéteszem egy teljes fotóriportot a pajta építéséről saját kezűleg nagy felbontásban letölthető.

A munka minden örömét megkapja, ha esténként nyaraló receptekkel kényeztetheti magát! Finom csemegékről olvasunk, amelyeket vidéken főzhetsz magadnak és családodnak.

A saját kezűleg egy dacha pajta építéséről szóló történet következő részében bemutatom a dacha építéséhez szükséges eszközök és anyagok teljes lebontását. Csak meg kell találnod az összes csekket...))

Anyagok és eszközök vidéki pajta építéséhez. 8. rész

Tehát készítsünk valamiféle becslést, amely valószínűleg segít Önnek abban, hogy önállóan építsen egy fészert egy 3 x 6 méteres nyári rezidenciához, fészertetővel.

Miért döntöttem úgy, hogy saját kezemmel építek egy istállót? Nos, először is persze takarékosságból, másodszor pedig magam is nem egyszer találkoztam ilyen „úri-shabasnikokkal”, akik előleget vesznek fel, majd eltűnnek. Előtte persze megesküdnek, hogy mindent gyorsan és hatékonyan csinálnak, de ... megkapva a pénzt, nyomtalanul eltűnnek.

Jaj, ez az orosz valóság és a jó mesterek, akik mértékkel isznak, akiket nem kell bottal hajtani, akik maguk is mindent értenek, elmennek dolgozni és mindent úgy csinálnak, ahogy kellene, olyan kevés ...
Nos, ne beszéljünk szomorú dolgokról.

Ha jól akarod csinálni, csináld magad!

Kövessük ezt a mondást, és készítsünk saját kezűleg fészert nyaralónk számára. Sőt, nem is olyan nehéz, és meg lehet boldogulni egyetlen egészséges férfi erőfeszítéseivel, akinek a karja megfelelő helyről nő.

Én építettem és te is építkezel. Az asszisztensek között volt a feleségem, aki segített bekenni a fűrészárut tűzzel és biovédelemmel, és persze a jó idővel.

Anyagok a táblázatban

Anyag	Mennyiség	Ár	Összeg	jegyzet
Tégla	Nem számított	—	—	Körülbelül 6-7 sor két tégla minden sorban, minden oszlopban. Sekély alapozás esetén 4-5 sorosra csökkenthető.
PGS (homok-kavics keverék)	15-20 vödör	—	—	Minden lyukhoz egy nagy vödör.
PCS (homok-cement keverék)	10 zsák 25 kg-os	95	950	Kevesebbre lesz szükség, ha sekély alapozót készít.
Ruberoid	3 tekercs 15 m	320	960	A pajta alapjának és tetejének vízszigetelésére megy.
Cement vakolat	2 zsák 25 kg-os	160	320	Kültéri alapozási munkákhoz.
Menetes fémrúd 10mm	2 méter	—	—	Csapok beépítéséhez alaposzlopokba.
Tábla 25 × 150x6000 kb. 2,2 m 3	100 darab.	6000 dörzsölje. m3-enként	12 120	Deszka falakhoz és az istálló tetejének lécezéséhez. Megadtam a számot, figyelembe véve a táblákat, hogy nem volt elég.
Tábla 42 × 105x6000 1,27 m 3	46 db.	6000 dörzsölje. köbméterenként	7 302	"sorokovka" tábla a padló és a szarufák felszereléséhez.
Rúd 105 × 105x6000 1,058 m 3	16 db.	6000 dörzsölje. köbméterenként	6 348	Csűrkeret építésére szolgál.
Rúd 53 × 53x600 Lineáris méterben	60 méter vagy 10 db	17 méterenként	1 020	Korlátokkal és lépcsőkkel ellátott mobil építőportál építésére.
Kiszállítás, kirakodás	—	—	—	Találja meg ezt a pontot a fűrészmalomban.
Antiszeptikus "Biotex" - juhar színű	4 dolog. Bank 10 kg	1160	4 640	Az istálló fő szerkezetének deszkáinak impregnálására.
Antiszeptikus "Biotex" - fenyő színű	2 db. Bank 10 kg	1160	2 320	Tetődeszkák impregnálására, később ablakok sarkaira, kontrasztra.
Fehér Szellem	2 db 5 literes doboz	350	700	Antiszeptikus Biotex tenyésztéséhez.
Sarok 100×100	60 db.	—	2 000	Egy pajta keretének rúdból történő összeszereléséhez.
Sarok 40×100	26 db.	—		Kecske összeszereléséhez.
Önmetsző csavarok 4,0×40 Sárga vagy fehér	1 csomag 200 db	160	160	40×100-as sarkok rögzítésére.
Önmetsző csavarok 4,2×75 Sárga vagy fehér	2 csomag 250 db.	209	418	Sarkok rögzítéséhez 100×100.
Önmetsző csavarok 4,5×100 Fekete gipszkartonhoz	1 csomag 250 db.	300	300	Szarufa deszkák és padlólapok oldalirányú egymáshoz rögzítéséhez.
Szegek 50 mm	1 kg	90	90	Hüvelykes tábla rögzítéséhez.
Szegek 90 mm	1 kg	90	90	Hüvelykes táblák rögzítéséhez "amerikai" lerakáskor.
Szegek 150 mm	1 kg	90	90
Szegek 200 mm	1 kg	90	90	Fa és szarufák rögzítésére.
Ondulin	16 lap	365	5 840
Körmök ondulinhoz	100 darab.	3	300	Szögek zárókupakkal.
fa ajtó kerettel	2 db.	800	1 600	Ajtók az istállóba és belső a műhelybe.
TELJES	47 958 rubel

* A kötőjelek a táblázatban azt jelentik, hogy nem emlékeztem az egyes anyagok áraira, vagy nem találtam nyugtát. De ezek az összegek jelentéktelenek, és nem befolyásolják jelentősen az általános eredményt.

* A fűrészáru, szögek és csavarok méretei milliméterben (mm) vannak megadva.

* A feltüntetett építőanyagok ára 2011 nyarára vonatkozik. Egyes cikkeket kedvezményekkel vásároltak kedvezménykártyán stb.

Eszközök, amelyekre szüksége lesz

Egy ilyen meglehetősen nagy méretű konstrukció esetén minimális szerszámkészletre lesz szüksége a fa és a vas megmunkálásához.

• Láncfűrész, elektromos vagy benzines;
• Fúró;
• Elektroplaner;
• Akkus csavarhúzó;
• Sarokcsiszoló (csiszoló) - rudak vágásához (opcionális, ha fémfűrésszel vágja);
• Körfűrész (parketta) - talán nem szükséges. Szükségem volt a táblák feloszlatására;
• Fűrész fához;
• A kalapács nagy;
• Kalapács közepes;
• Ax (hegyezett);
• A véső széles;
• Épületsarok;
• Szint;

Segédszerszámok

• Széles kefék vagy hengerek a tűzvédelem felviteléhez;
• Fúró 200×10 mm;
• Több ceruza;
• Építőipari tűzőgép kapcsokkal;
• Építőkés tetőfedő anyag vágásához;

Lehet, hogy valamit elfelejtettem megadni. Ha eszembe jut valami, mindjárt hozzáteszem. Ha valami nem világos, tegye fel kérdéseit a cikk alatti megjegyzésekben.

Az istálló ajtóinak beépítése, a munka befejezése. 9. rész

Mint emlékezhet, nem volt elég faanyagom az istálló befejezéséhez, és a befejezést el kellett halasztani. És végül 2 évad után elkezdtem az építkezés utolsó szakaszát.

A szükséges táblák a ház építéséből maradtak meg, amiről az oldal másik részében fogok mesélni. Marad két faajtó megvásárlása kerettel és a szükséges vasalatkészlettel: ajtópántok (balra), kilincsek, valamint juhar és fenyő színű fa tűzvédelme.

Ha emlékszel, ilyen befejezetlen formában hagytam el az istállót:

Talán a legnehezebb pillanattól - az ajtókeretek összeszerelésétől és felszerelésétől - kezdtem el a munkát. Tömörfa ajtókat vásároltam, és dobozként minden ajtóhoz három rúd formájú garnitúra járt, amelyekben az ajtólap alatt bemetszettek. Ezért méréseket kellett végeznem, ezeket a rudakat az ajtóréseket figyelembe véve levágtam, és dobozba kellett kötni.

A belső ajtó beszerelése.

Azzal kezdtem, hogy beépítettem egy belső ajtót, amely az istálló azon részére vezet, amelyet egy kis műhely számára készítettem elő.

Az összeszerelt dobozt egyrészt függőleges falgerendára rögzítettem, másrészt a doboz rögzítéséhez a negyvenes deszka kivágásából függőleges állványt tettem, mivel elég sok volt az ilyen kétméteres paszományok szarufák gyártásánál.

Ezután a zsanérok felszerelésén kellett egy kicsit bütykölni. Ehhez először az ajtó és a tok közötti alsó rést állítottam be csúsztatott sarkok segítségével - kényelmes a rést a sarok kalapálásával vagy kihúzásával növelni vagy csökkenteni.

Ezután, miután megjelöltem a felső és alsó zsanérok helyét, egy vésőkészlet segítségével kiválasztottam a felesleges fát (kb. 2-3 mm), hogy a beszerelés során a zsanér egy kicsit belesüllyedjen a dobozba és az ajtólapba.

Miután a felső és alsó zsanérokat pár csavarral az ajtóra rögzítettem, megfelelő méretű fadarabokat tettem az ajtólap alá, és a zsanérokat a helyükre illesztve végül a dobozban rögzítettem az ajtót.

A külső ajtó beszerelése.

Ugyanezen elv alapján külső ajtót szereltem be az istállóba. Csak ebben az esetben az ajtókeret második függőleges támaszaként egy darab fát és egy szarkadeszkát használtam a tetejére. Acél sarkokkal is rögzítettem, és oldalt átlósan önmetsző csavarokkal varrtam.

100 × 100-as gerendát kellett használni a fal külső tábláinak kényelmes rögzítése, valamint további ajtókárpitok miatt, amelyek függőleges deszkája alatt rést hagyunk a használt deszka vastagságában (kb. 25) mm).

Fontos! Emlékeztetlek, hogy az összes táblát elülső (külső) oldalról elektromos gyaluval dolgoztam fel. Ugyanakkor megtakarítjuk a fa impregnálását, valamint növeljük a fa ellenálló képességét a víz káros külső hatásaival szemben.

A gyaluval való munkavégzés kényelme érdekében a tűzifa fűrészeléséhez szükséges kecskéket kissé korszerűsítettem, mégpedig: csavarokkal csavaroztam két deszkát a kecskék "szarvaira". Most kényelmessé vált egy egész táblát rájuk tenni és gyaluval átadni.

A belső falat, a favágó és a műhely között, végtől-végig deszkákkal varrtam fel, előzőleg gyaluval minden oldalról megmunkáltam, különös figyelmet fordítva a „bordákra”, hogy minimálisra csökkentsék a hézagokat. Természetesen akkor is kialakulnak, amikor a fa megszárad, nos, az esztétika miatt ...))

Kicsit babrálni kellett a külső falnál, hogy a deszkák ne kezdjenek "fel-le" "pattanni". A vezérléshez szintezőt használtam, és méréseket is végeztem a burkolt fal mentén az ajtón keresztül minden táblánál alulról.

Miután befejeztem a külső homlokfal varrását, az ajtó felett egy fel nem varrt területet hagytam, hogy a jövőben ott egy kis napellenzőt szerelhessek fel. Alább látni fogja, mire gondolok.

A festés befejeztével elkezdtem gyártani és beszerelni az ajtókárpitokat és az ajtó fölé egy előtetőt. Nos, nincs mit különösebben magyarázni, a fotón minden látható.

Az euro-raklap továbbra is lépcsőként működik. A jövőben tervezem a bejáratnál normál lépcsők építését, az oszlopos alapozás lezárását (nemesítését), valamint a műhelyben munkapad készítését. Eddig a régi kanapé vert gyökeret a műhelyben, sikeresen elkerülve az autodaffét.

Az építkezés során elkövetett hibákat, valamint hasznos tippeket, amelyek biztosan segítenek, amikor saját kezűleg pajtát épít, az utolsó 10. részben megvizsgáljuk.

Csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit.

Ezzel a jól ismert mondával rehabilitálva magát, azt javaslom, hogy olvassa el a történet utolsó részét, és tanuljon mások, jelen esetben az enyém hibáiból.

Emellett szeretnék még néhány hasznos tippet adni, amelyek kétségtelenül jól jönnek, ha vidéki istállót építenek.

pajta alapítvány

Két tél után az istálló alapja, mondhatni, nem romlott meg, és egy oszlop kivételével fennmaradt. Ha emlékszel, a régi kályha összeomlása után megmaradt régi téglákból oszlopos alapot készítettem. A téglafalra cementvakolatot hordtak fel kültéri használatra.

És most úgy tűnik, hogy a túlzott nedvesség miatt ebben a falazatban néhány megbízhatatlan tégla összeomlott. A cementvakolat leesett, az alábbi képen jól látható.

Az okok

A fentiekből arra a következtetésre jutottam, hogy az alaposzlopok nem voltak megfelelően vízszigetelve. Úgy tűnik, hogy az őszi esőzések és a tavaszi hóolvadás idején a víz felhalmozódott és körülöttük húzódott a talajban, és tette pusztító munkáját.

Ha emlékszel, az oszlopok elkészítése után a gödröket feltöltöttem a korábban kiásott homokkal és talajjal. Tehát most arra a következtetésre jutottam, hogy a lyukakat olyan anyaggal kell kitölteni, amely nem halmoz fel vizet, mint például salak, kavics vagy zúzott kő.

Hibajavítás

Valószínűleg jövőre fel kell emelnem az istálló alsó keretének első gerendáját, és részben ki kell cserélnem ezt az oszlopot. Előfordulhat, hogy az összes oszlopot 30-50 cm mélyre kell ásnia, le kell takarnia öntött anyaggal, és le kell fednie törmelékkel, hogy a téglafalat a jövőben elkerülje.

És ahogy az első részben megjegyeztem, az oszlopokat speciális vízszigetelő masztix-szal kell lefedni, amelyet a vasboltokban vásárolhat.

A téglából épült oszlopalap építésének alapjairól, valamint az oszlopos alapozás egyéb lehetőségeiről itt olvashat bővebben.

Keret, padló és falburkolat

Ami a fészer keretét illeti, működés közben nem találtam panaszt a kialakítására vonatkozóan, de továbbra is javaslom a padlók 50 mm vastag deszkából történő elkészítését. A negyven elvileg megfelel nekem, de ha azt szeretné, hogy a padló megingathatatlan legyen, akkor jobb, ha 50 × 150 mm-es padlólapot használ.

A pajta falainak burkolásakor sajnálatos hibát követtem el - nem horganyzott szögeket használtam, hanem egyszerűeket. Itt persze nem spórolásról van szó, egy fillért spórolni, csak a fej nem gondolt a nyilvánvaló tényekre. De csúnya foltokat kaptam a fán a rozsdás szögfejektől. Lásd az alábbi fotót.

Sőt, ahol fekete bevonatú önmetsző csavarokat, úgynevezett gipszkarton csavarokat használtam, ott nincsenek rozsdás csíkok.

A következtetés itt egyértelmű - kültéri munkákhoz csak horganyzott szögeket és önmetsző csavarokat (csavarokat) használjon vegyi védőbevonattal.

Hibajavítás

Ha továbbra is egyszerű körmöket használt, akkor opcionálisan csak a sapkák felületére lehet lakkot vagy festéket felvinni, hogy megakadályozza a vízzel való érintkezést és ennek megfelelően a rozsdásodást. Ez egy egyszerű kis ecsettel történik.

Tűz elleni biovédelem

Tűz- és biovédelemként "BIOTEX - univerzális"-t használtam "juhar" és "fenyő" színnel, 10 literes kiszerelésben. Ez nem reklám, hanem egyszerűen tény.

Azért vettem ezt, mert ár-érték arányban jó volt. Úgy gondolom, hogy elvileg bármilyen hasonló összetételű bioprotekció megteszi.

Ennek a kompozíciónak a tűz- és biovédő tulajdonságokon kívül saját színe (színe) is van a dekoratív komponens számára, nem víz alapú, és lakkbenzinnel hígítják.

Használat előtt a fa jobb felszívódása és a biológiai biztonság megtakarítása érdekében adjon hozzá egy kis lakkbenzint. Az ilyen kompozíció meleg napsütéses időben meglehetősen gyorsan szárad: 0,5-2 óra.

Ezenkívül a felhordás előtt alaposan fel kell keverni, mivel a teljes színséma leülepszik az aljára.

Széles ecsettel vittem fel 2 rétegben, kb 30-40 perces rétegszáradás mellett. Ez a fedezet 2 évre volt elég, bár a gyártó 3 évre szól. Az istálló déli oldalán eléggé kifakult a szín. A fenyőszínnel festett táblák még egy kicsit elszürkültek is.

Ezért amikor befejeztem az istálló építését, még egyszer átmentem az összes falon biológiai biztonsággal. Először arra gondoltam, hogy ne menjek át az északi oldalon, de aztán mégis lefestettem, mert. nyáron hajnalban és napnyugtakor (fehér éjszakáink vannak), közvetlen sugarakkal süt rá a nap.

Emlékeztetni kell arra, hogy a nap és a víz a fa fő ellenségei.

Emlékeztetni kell arra is, hogy a fa gyalult felülete 3-szor kevesebb impregnálást igényel - ezzel kíméli az arcot. És ha úgy dönt, hogy a "BIOTEX - univerzális" terméket használja, ne hagyja a többit télre - eltűnnek. Vagy használja fel az egészet, vagy vigye magával a városba.

Eszköz

Igyekszem márkás szerszámokat vásárolni, főleg elektromos és benzines szerszámokhoz.

Munkám során egy Makita láncfűrészt, ugyanennek a cégnek a körfűrészét, egy Hitachi csavarhúzót használtam, de vettem egy elektromos gyalut valami érthetetlen kínai gyártótól, a Matrixtól. Ezért hagyott cserben...
De mint tudod:

A fösvény kétszer fizet, a bolond háromszor, a balek pedig mindig!

Az istálló építésének befejezésekor a gyalu valamikor obszcén hangokat kezdett kiadni, amelyek erős rezgéssel járó visítássá váltak. A gyalulás minősége észrevehetően romlott - a táblák felülete megszűnt tökéletesen egyenletesnek bizonyulni, és néhány apró hullám elkezdett megjelenni. Az alábbi képen jól láthatóak.

Ennek az eszköznek a hiányos szétszerelése nem fedte fel az okokat, és egyszerűen nem volt időm mindent darabonként szétszedni, és őszintén szólva vágyam.

Szerintem az egyik nyomócsapágy elromlott. Az önjavítás aligha lehetséges.

Most egy új elektromos gyalugépet kell vennem, de egyet biztosan tudok – márkás szerszám lesz, esetleg Makita vagy Bosh.

A következtetés természetesen egyszerű, és pontosan kifejezi a következő közmondást:

Nem vagyok elég gazdag ahhoz, hogy olcsó dolgokat vegyek.

Valószínűleg lényegében ennyit akartam mondani. Remélem, a történetnek ez a része, amely arról szól, hogy saját kezűleg épít egy nyaralóházat, hasznos volt az Ön számára.

https://greendacha.com/stroimdachu/sarai-hozbloki/stroimsaray-part1- link

A tégla 10 év után összeomlik. 120 mm-es fúvókával ellátott kézi fúrót kell venni, 120 cm mélységű lyukakat fúrni, homokot + zúzott követ 20-25 cm-re önteni, majd betont önteni (3 vödör jön ki), előszerelni az erősítő ketrecet. Helyezzen be egy csapot a betonba felülről.

A mélységet az Ön régiójában lévő fagymélységre kell ásni + 10%, mondjuk Moszkvában ez 120 cm + 15 cm az aljzatból.

Elképesztő, mire képes az ember, ha nyomják...

Történt ugyanis, hogy az istálló kizárólag az állatállomány élőhelyéhez kapcsolódik - a tehenektől és a lovaktól a csirkékig és pulykákig. Egy ilyen helyiségben legyen egy hely az állatok pihenésére, egy zóna az etetésre és a tevékenységre. Az épületnek melegnek, környezetbarátnak és biztonságosnak kell lennie, hogy a benne élő élőlények kényelmesek és nyugodtak legyenek. Egy fatábla a legjobb pajta létrehozásához. Az épület alapozás nélkül a földre került. Ebben az esetben nem szükséges.

Az alapozás nélküli táblák építésének előnyei és hátrányai

A tapasztalt gazdálkodóknak azt tanácsoljuk, hogy fából készült deszkákból készítsenek istállókat, és közvetlenül a talajra telepítsék, alapozás nélkül. Az ilyen szerkezetek előnyei a következők:

• időt takarít meg - gyorsan (néhány nap alatt) felállíthatók;
• pénzt takarít meg - alap nélkül a szerkezet kétszer olcsóbb lesz;
• erőgazdaságosság - nyilvánvaló, hogy az alap nélküli építmény felállítása kevesebb erőfeszítést igényel az építtető részéről.

Ráadásul maga az istálló meglehetősen könnyű és stabil.

Az alap nélküli pajta építéséhez fa deszkákat választanak - meglehetősen könnyűek, de tartósak.

Az ilyen épületeknek azonban vannak hátrányai is:

• a kötelező kiegészítő padlószigetelés szükségessége, hogy a bent lévő állatok ne fagyjanak meg;
• a falak és padlók külső és belső vízszigetelésének szükségessége, hogy a talajból származó víz ne pusztítsa el a fatáblákat;
• a szerkezet törékenysége (az istálló 20 évig tart, míg az alapítvánnyal körülbelül 50);
• annak a területnek a gondos előkészítésének szükségessége, amelyen az istállót telepítik.

Ha az ilyen problémák nem ijesztenek meg, akkor biztonságosan folytathatja az istálló építését fa deszkákból, alap nélkül.

A falapok tartós és megbízható anyagok, és viszonylag olcsók. Ezért nem veszítik el népszerűségüket és relevanciájukat a rengeteg modern innovatív anyag ellenére.

Az alapozás nélküli fából készült pajta legfeljebb 20 évig tart, majd gyorsan összeomlik

Milyen esetekben célszerű használni

Ha egy istállót évszázadok óta építenek, akkor kötelező az alapra szerelni. Ha nincs szükség az épület hosszú távú üzemeltetésére, vagy a szerkezetet egyik helyről a másikra tervezik áthelyezni, akkor az alapot nem öntik.

Nincs szükség alapozásra, ha meleg vidékeken élsz, ahol nincs zord tél, kevés a csapadék az év során.

Egy alapozás nélküli pajta építését a meleg régiók lakói megengedhetik maguknak, kis mennyiségű átlagos éves csapadékkal.

Az olcsóság az alap nélküli istálló másik fontos jellemzője. Korlátozott források esetén lehetőség van alapozás nélküli szerkezet felépítésére és közvetlenül a talajra történő felszerelésére.

Építkezés előkészítése

Mielőtt elkezdené az istálló fa deszkákból történő építésének folyamatát, el kell döntenie a helyiség kialakításáról, elő kell készítenie az összes szükséges eszközt és anyagot, választania kell a szigetelést és a vízszigetelést.

A fa deszkákból készült pajta alap nélkül csak egyemeletes lehet. Ellenkező esetben a föld nem fog ellenállni, és megereszkedik, a szerkezet fokozatosan a talajba kerül, a falak és a padló összeomlik. Veszélyes az állatokra és az emberekre.

Az alapozás nélküli pajta csak egyszintes lehet: minél több emelet, annál nehezebb a szerkezet, gyorsan a földbe kerül.

Az épület falainak magassága nem haladhatja meg a három métert, és a teljes terület nem haladhatja meg a 20 m 2 -t. Ellenkező esetben a szerkezet nagyon nagynak bizonyul, a föld egyszerűen nem tud ellenállni egy ilyen súlynak.

Mindenesetre fadeszkából készült istálló kerül keretbe. Ez azt jelenti, hogy kezdetben „csontvázat” építenek - alapot, majd táblákkal, szigeteléssel, vízszigeteléssel és befejezéssel bélelik.

Deszkákból készült fészerek rajzai

Egy pajta építéséhez tervrajzra van szükség. Jobb a legegyszerűbb kialakítást választani. Egy ilyen szerkezetet könnyebb lesz egyedül építeni.

A rajz szigorú betartásával pár nap alatt egyedül is felépíthető egy istálló

Az istálló négyzet alakú vagy téglalap alakú lehet, a tulajdonos személyes preferenciáitól függően. De a túl keskeny hosszúkás szerkezet kényelmetlen használni, túl zsúfolt lesz az állatok számára.

Egy egyszerű rajz segítségével kényelmes és hangulatos istállót hozhat létre az állatok számára

Az anyagválasztás és a táblák számítása

Az alap nélküli pajta építésének fő anyaga a fa deszka. Mezőgazdasági célokra tölgy, luc és fenyő alkalmas. Érdemes ilyen fafajtákat választani, mert:

• jó illata van;
• ne szívja fel a kellemetlen szagokat;
• tartósságban különböznek;
• penészálló.

A keretalap felépítéséhez válasszon négyzet- vagy téglalap alakú (100 × 100 vagy 60 × 100 milliméteres) tölgyfa tömböket.

Építéshez csak 100X100 mm vagy 60X100 mm keresztmetszetű rudakat válasszon, mások nem működnek

1. Keret létrehozásához tegyen 4 egyforma rudat a jövőbeli szerkezet sarkaira. Az egyes "botok" hossza 3 méter 20 centiméter (feltéve, hogy az istálló magassága 3 méter, 20 centimétert temetnek a földbe, hogy biztosítsák a teljes szerkezet stabilitását).
2. A függőleges rudak vízszintesen vannak összekötve. És nem csak a falakon, hanem a padlón és a mennyezeten is. A párhuzamos rudak közötti távolság 50 centiméter.
3. A keret kívülről és belülről falapokkal burkolt (teljesen, beleértve a padlót és a mennyezetet). A deszkáknak szorosan illeszkedniük kell egymáshoz, anélkül, hogy repedések keletkeznének.

Az ilyen jellemzők alapján számítást végeznek. 20 négyzetméter alapterületű, három méteres falakkal rendelkező épület felállításához a következő számú táblára és rudra lesz szüksége:

• 210 méter faanyag (70, egyenként 3 méteres rúd);
• 188 négyzetméter fa deszka.

Példa a szükséges számú falap kiszámítására

Annak kiszámításához, hogy mennyi anyagra van szükség egy épület építéséhez, ismernie kell a jövőbeni helyiségek pontos méreteit. Ha a szerkezet három méter magas, 5 méter hosszú és 4 méter széles, akkor nem nehéz kiszámítani a táblák számát. Meg kell találnia az épület gömbfelületeinek teljes területét (beleértve a padlót és a mennyezetet). Ehhez először meg kell szorozni az épület hosszát a magassággal (5 * 3). Megkapjuk az egyik fal területét, ugyanazt a területet egy párhuzamos falhoz. A másik két fal területe megegyezik az istálló magasságának és szélességének szorzatával, szorozva kettővel (4 * 3 * 2). A padló és a mennyezet azonos terület. Kiszámítjuk őket úgy, hogy a hosszt megszorozzuk a szélességgel (5 * 4). Most összefoglaljuk az összes beérkezett számot (5 * 3 * 2 + 4 * 3 * 2 + 5 * 4 * 2). A burkolás kívül és belül történik. Ezért a kapott értéket (94) megszorozzuk 2-vel.

Mi a legjobb szigetelésnek

Az istállót szigetelni kell. Ellenkező esetben az állatok nem maradhatnak bent a tél folyamán. A padlón alvás nedves és hideg lesz. Ilyen körülmények között a szarvasmarha gyorsan megbetegszik, az eset elkezdődik.

A szigeteléshez olyan anyagok, mint:

• vatta (ásványi, kő, üveg);
• ökogyapot;
• poliuretán hab.

A vatta a legolcsóbb szigetelőanyag, de gyorsan felszívja a nedvességet és megereszkedik. Használata takarékos körülmények között javasolt. Az üveggyapot veszélyes lehet az állatállományra. Ha egy állat vagy madár bőrére vagy nyálkahártyájára kerül, akkor halálos kimenetelű lehet. Jobb ásványt vagy követ választani.

Az ökogyapot drágább, mint a közönséges ásvány- vagy kőgyapot, de környezetbarát és nedvességálló anyagnak tekinthető. Megbízhatóan megtartja a hőt beltérben.

A poliuretán hab meglehetősen drága szigetelés. De ennél jobb még nem született. Ellenáll a nedvességnek, nem ereszkedik meg még hosszú távú használat mellett sem. Megbízhatóan megtartja a hőt az épületben.

Az istálló szigeteléséhez jobb a poliuretán habot választani. Nem szívja fel a nedvességet és nem deformálódik használat közben.

A szigeteléshez használt poliuretán habot egy rétegben, míg a vattát két vagy több rétegben helyezzük el. A választás ebben az esetben nyilvánvaló.

Videó: hogyan válasszunk fűtőtestet egy fából készült fészerhez

Falak, padlók és mennyezetek vízszigetelése

Az alapozás nélküli falapokból álló pajta építésekor különös figyelmet kell fordítani a vízszigetelésre. A szerkezet minden felületén - a padlótól a mennyezetig - el kell végezni, hogy a nedvesség ne kerüljön be a belsejébe, és ne zavarja az állatok kényelmes tartózkodását az istállóban.

A vízszigetelés megtörténik:

• bevonat;
• beillesztés;
• festmény;
• permetezve.

Ezenkívül bentonit szőnyegeket, membránokat és injekciókat használnak vízszigetelésként.

A bevonat vízszigetelése bitumen - szúrós szagú anyag. Nem hatékony, de olcsó. A pajta szigetelésének beillesztése a legalkalmasabb. Ez egy hengerelt anyag, amely maga is a felülethez van rögzítve. A festékszigetelés hasonló a festékhez, a szórt (poros) szigeteléshez speciális felszerelés szükséges. Az injekciós réteg sok pénzt igényel. A szőnyegek vagy membránok drágák, növelik a falak vastagságát. De megbízhatóan védik a szerkezetet a nedvességtől. Ha nincsenek pénzügyi korlátok, akkor jobb, ha szőnyegeket vagy membránokat választ. Használatuk időtartama eléri a 70 évet.

Az istállót feltétlenül vízszigetelni kell, különben a helyiség párás lesz, az állatok gyakran megbetegednek

Szükséges eszközök

A szükséges rajz már kiválasztásra került, az anyagok számítása megtörtént. Megkezdődik a hangszerek előkészítése. Alapozás nélküli faház építéséhez szüksége lesz:

• látta;
• fúró;
• repülőgép;
• csavarhúzó;
• önmetsző csavarok;
• körmök;
• egy kalapács;
• épületsarok;
• épület szintje;
• ceruzák;
• vezetékek a helyiség világításához;
• marker jelöléshez;
• építési tűzőgép.

A teljes értékű istálló létrehozásához szükséges további anyagok és elemek:

• fa ajtó és zsanérok a beszereléshez;
• egy kis ablak (műanyag vagy fa keretben), hogy a napfény napközben bejusson a szobába, és a tulajdonos megtakarítson áramot;
• OSB panelek partíciók létrehozásához;
• plafon és villanykörte;
• kapcsoló;
• foglalat;
• cementhabarcs a földbe temetett függőleges rudak kitöltésére;
• homok, kavics;
• tetőburkolatok;
• szerelőhab.

Lépésről lépésre az istálló készítéséhez

Pajtát nem csak fa deszkából építhet. Erre a célra a fa raklapok és törmelékek is alkalmasak. A lényeg az, hogy felkészítsék őket az építési munkákra: távolítsa el az összes szöget, szintezze és dolgozza meg gyaluval.

Útmutató az alap nélküli istálló építéséhez:

1. Megtisztítják a területet a leendő istálló számára. Minden törmeléket és szennyeződést eltávolítanak a helyszínről, lyukakat ásnak, a dombokat és halmokat kiegyenlítik.

   Az építkezés előkészítése a terület tisztításával és megjelölésével kezdődik

2. Megjelölik a területet, meghatározzák az istálló elhelyezkedését.
3. A leendő épület sarkaiban 4 függőleges rúd van eltemetve. Mindegyiket 20 centiméterrel (nem kevesebbel) kell mélyíteni a talajba.

   A sarkokban lévő rudakat a földbe temetik, és cementtel öntik az erősség érdekében.

4. A rudak szilárdan a helyükön tartása érdekében cementhabarccsal leöntjük, és legalább 24 órán át száradni hagyjuk.
5. A területet törmelék borítja, hogy tömörítse a talajt.
6. Homokot öntünk a helyszínre és kiegyenlítjük.

   Az istálló alatti talajt kaviccsal és homokkal tömörítik, így az istálló szilárdan a helyén áll.

7. Megkezdődik a keret felépítése: vízszintes rudakat szögelnek a függőleges rudakba. Kezdje a padlótól, és fejezze be a mennyezetet. A párhuzamos vízszintes kötések közötti távolság 50 centiméter. Pontosan ugyanaz a "rács" készül a padlón és a mennyezeten. A vízszintes függőleges rudak szögekkel vagy önmetsző csavarokkal rögzíthetők.

   Ne felejtsen el helyet hagyni egy ajtónak és egy ablaknak.

8. Az egyik rövid falon hagyjon helyet egy ajtónak.
9. Bármely falon helyet biztosítanak egy ablaknak, hogy később üvegkeretet rögzítsenek.
10. A belső bélés deszkákkal, törmelékekkel vagy raklapokkal kezdődik. A kereten szögekkel vannak rögzítve. A szomszédos elemek között nem lehet túl nagy hézag. Ebben a szakaszban a deszkázást a padló kivételével minden felületen el kell végezni.

    Szembeálláskor el kell kerülni a táblák közötti hézagokat.

11. A belső dekoráció befejeztével gyalugépet vezetnek a falak mentén, hogy eltávolítsák az állatállományra veszélyes horgokat és szilánkokat.

    A gyalu segít abban, hogy a faburkolat sima és egyenletes legyen, távolítsa el az összes horgot

12. Most a szigetelést szerelik fel. Ha poliuretán habot választanak, amelyet 50 centiméteres oldalú négyzetek formájában árulnak, akkor rögzítő ragasztóval rögzítik a fához. Válassza ki azt, amelyik alkalmas a fával való interakcióra. Az erre vonatkozó információkat fel kell tüntetni a termék csomagolásán. A padló kivételével minden felületet lefed.

    Ásványgyapot szigeteléshez deszkaládát kell készítenie, amelynek távolsága a táblák között 1-2 mm-rel kisebb, mint a lemezek szélessége, hogy a lemezek a lehető legszorosabban süllyedjenek

13. A szigetelést vízszigetelés borítja. Ha szőnyeget vagy membránt használnak, akkor azokat rögzítő ragasztóval kell a szigeteléshez rögzíteni. A védőréteget eltávolítjuk az öntapadó vízszigetelésről, és ragadós bevonattal visszük fel a szigetelésre. Tehát zárja be a falakat és a mennyezetet. A vízszigetelés tűzővel is rögzíthető.
14. Most folytassa a padló felszerelésével. Ehhez egy vízszigetelő réteget helyeznek el a falapokra. Szigetelés van ráerősítve (lehetőleg 2 rétegben, még ha poliuretán hab is, hogy a lehető legkényelmesebb legyen bent). Felülről a szigetelést ismét vízszigeteljük és falapokkal fedjük le. További vízszigetelő réteg szükséges, hogy az állatok salakanyagai ne szivárogjanak be a szigetelésbe.

    Először vízszigetelést helyeznek a padlóra, majd szigetelést, majd ismét vízszigetelést, és csak a végén - fa táblákat.

15. Szereljen be ablakokat és ajtókat. A munkavégzés a mellékelt szerelési útmutató szerint történik.

    A külső burkolat alá vízszigetelést kell felszerelni

16. Az utolsó szakasz a hullámkarton lerakása a tetőre. Tegye átfedéssel, hogy a víz ne folyjon az anyag alá. Lehetőség van további vízszigetelő réteg elhelyezésére a hullámkarton alá. Nem lesz felesleges.

    A deszkázat a legjobb anyag az istálló tetejének rossz időjárás elleni védelmére - sokáig tart, de olcsó

17. A vezetékeket az utcai vezetékekből húzzák ki. A falakra és a mennyezetre vannak rögzítve a világítás érdekében. Belül, az egyik falon egy kapcsoló és egy konnektor van felszerelve. Télen lehet majd bekapcsolni a fűtést a konnektorban, ha nagyon hideg lesz az istállóban.
18. A válaszfalak OSB-lemezekből készülnek, és a szükséges helyekre szerelik. A födémeket fűrésszel fűrészeljük, és szögekkel rögzítjük a falakhoz és a padlóhoz.

Videó: fából készült deszkákból alapozás nélkül pajtát építünk saját kezünkkel

Fadeszkákból alapozás nélkül istállót építeni meglehetősen egyszerű. A lényeg az, hogy egyértelműen kövesse az utasításokat, és felelősségteljesen kezelje a munka minden szakaszát. A megfelelő szigetelés garancia arra, hogy a bent lévő állatok otthonosak és kényelmesek lesznek, és a tulajdonosnak nem kell aggódnia miattuk.